אניית משא מעבר לים הכספי ולילה ביורט. ג'וש ממשיך במסעו אל ה'סטנס' הראשון של מרכז אסיה
אני לא זוכר הרבה מההפלגה שלנו לשלושה ימים על פני הים הכספי ויש לי שני נהגי רכבת גאורגים להודות על כך, מכיוון שהם היו רק נוסעים אחרים עם 20 הקרונות שלהם עם רגלי עוף קפואות.
הכל התחיל כל כך טוב, גם אם בצורה אקראית, עם המאמצים שלנו להשיג כרטיס, לארוז את החפצים שלנו, להגיע לנמל, דרך המכס, ולעלות לאונייה. העובדה שלא פורסמה ידיעה על הפלגה בבאקו-אקטאו עד בוקר העלייה, שמשרד הכרטיסים נמצא במרחק של 20 ק"מ מחוץ לעיר בכיוון אחד (והנמל 70 ק"מ משם בכיוון השני) ושלא עקבנו אחרי תהליך רישום נדרש כתיירים באזרבייג'ן, ולכן היו בסיכון פוטנציאלי לגירוש, היו כולן בעיות שאפשר להתגבר עליהן.
להתעורר עם הזריחה ולנצל את הספינה הנטושה על ידי טיפוס על התורנים, חקר חדרי המכונות וביצוע שחזורים של טיטאניק, גם הם יוצרים זיכרון מוצק של חיוביות בראשי.
לא, זה היה כשנהגי הרכבת הגיאורגים ראו אותנו מנקים את האופניים שלנו על הסיפון והזמינו אותנו למגורי הקרונות שלהם, הדברים עברו בירידה. הצ'אטני הביתי והלחמים המעופשים היו לפחות טעימים, אבל היין הביתי פחות. לאחר שהופיע "ChaCha" הביתי - משקה דמוי ירח שכל מי שהיה בג'ורג'יה יכיר - הקרב הסתיים. הגיאורגים הביאו אותנו (בן לוויה שלי רוב, אני וזוג בריסטולי על טנדם) כשותפים המאומצים שלהם לשתייה, ושתינו.
'Eta tolko shest'dysyat, 'זה רק שישים (אחוזים), אני זוכר שאחד אמר כשהושיט יד לבקבוק.התקף של מחלת ים בשוגג הגיע עד מהרה, אני בטוח, אבל התמונה הבאה שאני יכול להיות בטוח בה היא של פקיד צבאי קזחי שעומד מעל מיטתי בבקתה שלנו ודורש, ללא חוסר נפח או חוצפה, לראות את הדרכון שלי. הסתכלתי דרך עיניים עגומות מהחלון הקטן, ומעבר לגדרות, העמודים ומבני המכס, מתחת לשמים הריקים והשמש החשופה, לא היה כלום.
בעשרת הימים הבאים, בערבות המדבר של דרום מערב קזחסטן וצפון אוזבקיסטן, חוויתי נוף שכמותו נאבקתי לצלם לפני שהגעתי. הרים וג'ונגלים נראו, עם החוויות הצנועות שלי משניהם, שאפשר להעלות על הדעת - גם אם רק במידה שלאחר מכן יתברר כבלתי מספקת לחלוטין. אבל שם, בשטחים העצומים האלה של אירואסיה הפנימית שנמתחת כמו חגורה מהונגריה למונגוליה, הייתה ארץ של ריקנות עצומה עד כדי כך שלא יכולתי להשוות אותה לשום דבר אחר שראיתי.
רכבנו מזרחה מעיירת החוף העשירה בנפט אקטאו דרך האזור הידוע כמדבר מנגיסטאו, ובמשך יום בערך תשומת הלב שלנו נתפסה על ידי תצורות סלע סקרניות ושפע של בעלי חיים - גמלים, בר. סוסים ואפילו פלמינגו - צועדים בין בורות השקיה. אבל ככל שהתגנבנו מזרחה יותר, המישורים השתטחו בהדרגה, הכביש התיישר והחברה החייתית פחתה, עד שהפלירטוט היחיד עם החיים שהיה לנו היה משאית חולפת מדי פעם, והנהוג שלהם בצופר מחריש אוזניים, או הרכבות הפחות תכופות עוד יותר.; ארוכים, איטיים וקצביים, עוקבים אחר דרכם דרך הערבה על קו חץ-ישר שעבר ישירות במקביל לכביש.
כל חמישים עד מאה קילומטרים הופיע בניין באופק, וברגע שהגענו בסופו של דבר לדלת שלו - כי רק בגלל שמשהו נראה לעין, זה בשום אופן לא אומר שהוא קרוב - קיבלנו את פנינו במה הפך לממסד מרכז אסיאתי מוכר: בניין רעוע שלא נראה נטוש ולא תפוס, מרוהט בצורה פרימיטיבית עם כמה שולחנות נמוכים ומשטחי ישיבה עובשים, מגיש את אחת משלושת מנות ה"סטן" העיקריות (פלוב, מנטי או לגמן - כל אחת מהן מעוררת תיאבון כפי שהם נשמעים), ואחד משני החצאים של זוג משמש כבעלים.
למרבה המזל, הגשת תה - שחור, ממותק וללא חלב - היא גם תנאי הכרחי למפעלים אלה, המכונה Chaihanas (בית תה), ולכן המראה של אחד כזה התקבל תמיד בהתרגשות. מכיוון שהיינו צריכים לקצוב את האוכל שיכולנו לשאת לארוחות הבוקר והערב הטעימות שלנו של אטריות אינסטנט או פסטה עם תיבול קוביות ציר, התפנקנו בכבדות על התענוגות הקולינריים הנ ל בצהריים, ולמעשה גדלנו לחבב אותם. אבל עם תקנות ההיגיינה שעדיין לא הגיעו לפינה זו של העולם, וממילא ללא חשמל או מים זורמים, ההנאה לטווח הקצר של שובע הובילה לעתים קרובות לכאב ארוך טווח של מגוון המעיים - בעיה שלמרות שהטרידה אותי ברוב מרכז אסיה, לפחות הקשיח את הבטן שלי לקראת ההתקפות הקרובות של הודו וסין.
עמדת המכס קזח-אוזבקית התממשה 200 ק מ לאחר שעזב את העיירה Beyneu שבקזחית, והאזהרות שקיבלנו על הבדיקה שהפקידים שלה משלמים לנכנסים אושרו באופן מעצבן במהלך ניסיון של שלוש שעות של פריקה ואריזה מחדש. הזמנות של גברים ראויים לעבודה במדים.השוק השחור שולט באוזבקיסטן, ובהתאם לכך חיכו בשערים שלל נשים חמורי סבר, חמושות בשקים של שטרות שאפשר להחליף איתם בדולרים האמריקאיים שלנו. שטר של מאה דולר הלך בדרכם, ובזכות סירובים ממשלתיים להתאים לאינפלציה עם שטרות נקובים גבוהים יותר, ערימות על גבי ערימות של מזומנים חסרי ערך חזרו לשלנו. אבל עם דיווח כולל של שני מכשירי כספומטים בכל הארץ, לא הייתה לנו ברירה אלא למלא את התיקים שלנו, מכיוון שחצייתה תימשך עוד שלושה שבועות.
למי שעבורם אוזבקיסטן היא לא רק מדינה כמעט בלתי נמנעת במסע יבשתי ממערב למזרח, הסיבה העיקרית להגיע היא להתפעל מהפלאים האדריכליים של החאנים לשעבר שלה ולאבד את עצמו הרומנטיקה של דרך המשי באתריהם בח'יבה, בוכרה וסמרקנד. כמובן שניצלנו את המקסימום מהעובדה שהשניים הראשונים היו ישירות במסלול, והרשינו לעצמנו נסיעה צדדית במונית עם חליפין אכזרי כדי לראות גם את הצריחים הכחולים ואת הכיפות של סמרקנד.
בין נווה מדבר אלה של צבע, חיים ועתיקות היה רק המשך של מה שהיה קודם, עם רצועות ארוכות של פסולת חולית עקרה, המנוקדת על ידי צ'איהאנה או תחנת דלק מדי פעם. הטמפרטורות החלו לעלות בהתמדה ככל שעשינו את דרכנו דרומה יותר, וקווי השיזוף היקרים הראשונים החלו להופיע על הידיים והרגליים שלנו. אחרי יום אחד ארוך במיוחד, שבמהלכו חצינו למעלה מ-190 ק מ, התקבלנו למחנה יורטות של שלוש משפחות רועי צאן לאחר שבמקור פנינו לבקש קצת מים.
אחרי שגרמתי לשעשוע וחוסר אמון רב על ידי בישול של פסטה על כיריים בנזין בלחץ שלנו, וחילק סיגריה או שתיים (אפילו כמי שלא מעשן, נשיאת סיגריות להציע היא דרך פשוטה, זולה ומוערכת בכל העולם להציע ידידות), זמן השינה הגיע במהרה.
קשה היה לדעת מי יש לנו לחברה ביורטה שלנו, אבל שלושה דורות בוודאי היו מכוסים, מפעוטות נודניק בשקט ועד סבאים נוחרים, והראו לנו שני חללים בין 8 הגופות לערך שאפשר להתכרבל בהם למעלה בין השמיכות.הבכירים יצאו לכמה שליחויות אחרונות, כשהאחרון שסיים את יומו כיבה בדממה את מנורת השמן לפני שעשה את דרכו למיטה. הדלת נשמרה פתוחה במשך כל הלילה, וגם גליל אחד של עורות החיות שיצרו את הקירות נמשך כלפי מעלה, והותיר נוף פנורמי החוצה את המדבר אם צריך להישען על המרפקים. הרוח הייתה קרירה, השמים היו בהירים, וצליל של שיחה אחת שותקת אחרונה בין שניים מהמארחים שלנו שלח אותי לישון.
בשלב מסוים כמה ימים לאחר מכן קיבלנו ידיעה שגורנו-בדחשאן, האזור האוטונומי למחצה של טג'יקיסטן שאת גבולותיו נצטרך לחצות כדי לנסוע על כביש פמיר האגדי, נסגר לזרים בשל מספר מדינות, כולל רוסיה, קזחסטן, גאורגיה וטג'יקיסטן עצמה, מבצעות תרגילים צבאיים לאורך הגבול עם אפגניסטן. אז זמן קצר לאחר כמה התקפות קטלניות בקאבול, ודיווחים שעיירות במרחק של 20 ק מ בלבד מהגבול נפלו לידי הטליבאן, לא הרגשתי אופטימי לגבי הסיכויים להיפתח מחדש.אבל המצב, אמרו לנו, היה תמיד נזיל: גבולות נפתחים ונסגרים; המורדים מרוויחים ומאבדים קרקע; הרשויות מחמירות ומשחררות את ההגבלות עם חלוף כל חודש, ולכן החלטנו להמשיך לרכוב לכיוון טג'יקיסטן בתקווה שאולי הדברים השתנו עד שהגענו לשם.
למרות שהמדבריות והערבות שהקצה המזרחי הזה של מרכז אסיה עשה במשך שבועות של רכיבה קשה ומונוטונית, הם בכל זאת טבעו את עצמם בחיבה בזיכרוני. היעדר הגירוי החושני המוחלט מהסביבה שמסביב מאלץ את העוברים לחפש במקום אחר משהו לעכל, ובשבילי זה נמצא בהבנת הכישרון של רוב ואני כתיירי אופניים.
ניתן לבנות ולפרוץ מחנות בלי שתחליף מילה אחת בינינו; ההבנה ההדדית של צורך לעצור, בין אם זה לארוחת צהריים, בעיה מכנית או ייעוץ במפה, יכולה להיות מודגשת על ידי חצי שנייה בלבד של קשר עין; היכולת להרחיב בין אנשים, מזג האוויר, נופים משתנים, מטבעות ושפות.מסביבנו הסביבה יכולה להשתנות כל כך מהר, ובכל זאת בעולם הקדמון שלנו של מזון, מים, מחסה ורכיבה על אופניים, שום דבר לא באמת ישתנה. המדבר הוא שמשך את זה לתשומת לב, ואם המזל היה לצידנו, הפמירים היו אלה שיאשרו זאת.
