ג'וש מספר על החלק הראשון של סיור האופניים הטרנס-אירו-אסייתי שלו - מסקוטלנד לאיסטנבול דרך הנופים המושלגים של חורף אירופאי
לא 10 דקות לפני כן, ונומנם בשמחה בשק השינה שלי על רצפת הסלון הנעימה של מארח Warm Showers שלי (רשת לינה הדומה ל-Couchsurfing, אבל אך ורק לרוכבי אופניים מטיילים). ואז, בשעה המרושעת של 4:30 לפנות בוקר, מצאתי את עצמי מתקבלת בברכה ליום בצורה הכי מחזקת, עומדת בחוץ ב-10 מעלות אכזרית. החלק האחרון של ההגנה בת שש השכבות שלי הוצלף כמו מפרש מול חופי כף הורן על ידי רוחות קפואות. פתיתי שלג מדי פעם שנתפסו בתוך הרוח הבלתי נלאית, חותכים קדימה ואחורה בחושך, עקצו את פניי.שלג טרי התכווץ מתחת לרגלי כשהתחלתי לפתוח את האופניים שלי ולנגב אותם מהציפוי הלבן שרכש במהלך הלילה.
הייתי בלינדאו, על החופים המזרחיים של אגם קונסטנץ בדרום הרחוק של גרמניה, והוטל עליי בכוח נסיעה מטופשת לאוסטריה השכנה. נועדתי לאינסברוק, ששכנה יותר מ-200 ק מ משם בצד השני של מעבר ארלברג. 14 שעות לאחר מכן, לאחר שסיימתי את אחד הימים היפים והקשים על האופניים עד כה בטיול, הגעתי. שוב בחושך עמדתי בדלת של חבר של חבר של חבר שלמד בעיר. אלא שהחבר הזה נעלם לסוף השבוע אז מצאתי את עצמי לוגם בירה ואוכל פיצה תוצרת בית, עם בן ביתו וחבריו, שלא היו אפילו ולו במעט בהופעה האקראית שלי; סיום הולם ליום שעל האתגרים, הנופים, מעברי הגבול ונדיבות הזרים שלו, עטף טיולי אופניים למרחקים ארוכים.
העבר כמה שבועות אחורה ל-23 בינוארrd ולקח לי שישה ימים להגיע מנקודת ההתחלה שלי, דמפריס, בסקוטלנד, לדובר ולחלקות של הנסיעה נתנה לי ביטחון מלא באופניים ובציוד שלי בתוספת להיטות עזה לקראת המסע שלפנינו. מעבר דובר-קאלה היה מוכר לי לאחר שנים של מירוץ באירופה, והטיול שלאחר מכן דרך בלגיה באמצעות פגישות עם חברים ותיקים (ואויבים מהזן המרוצף) הפך את אירוע היציאה לקל יחסית לטיפול. כשפניתי דרומה, הגשם בארדנים הפך לשלג בלוקסמבורג, מה שגרם לרכיבה מסובכת בין רכבי פנאי נטושים על המשטחים הבלתי מרוסקים, אבל גם גרם לכך שנהניתי מכבישים ריקים כמעט ומנוף כרטיס חג המולד.
באופן מוזר, ההתקדמות הייתה טובה כי מזג האוויר אכף אותה. שעות הארוחה כללו הסתובבות סביב חנויות מזון כדי לקנות את המרכיבים לפיצה הנווד שלי ומנות הבולונז שלי (פסטה, קטשופ, גבינה ולחם).ביליתי כל רגע ביום בחוץ, והקור העמוק גרם לכל פעילות שלא הייתה כרוכה בדיווש או להיות עטופה בשק השינה לא נוחה מכדי לארח. אפילו האחרון היה לפעמים השני הכי טוב, ובכמה הזדמנויות ברחבי אירופה אפילו נאלצתי לארוז את האוהל שלי ולהתחיל את היום בארבע או חמש בבוקר רק כדי להתחמם. אבל בכל זאת, אמרתי לעצמי: עדיף לסבול חורף באירופה מאשר חורף בהרי ההימלאיה, וזה מה שזמן יציאה חלופי היה מכתיב.
היער השחור בגרמניה הוא מקום שתמיד סיקרן אותי, אם לא בגלל השם בלבד אז בגלל התמונות שראיתי של ההרים והיערות האגדות שלו. כשעברתי את חציית המעבורת מעל נהר הריין, יכולתי לראות מהעמודים הראשונים של מדרונות מיוערים בצפיפות שלא התכוונתי להתאכזב.
הטיפוס עד לכביש העורקי הראשי, הכביש המרהיב Schwarzwaldhochstraße (הכביש המהיר של היער השחור) נסגר עקב שלג, אבל כשהחלופה היא עיקוף של 100 ק מ, פסלתי עצות מקומיות.אני חייב להתוודות שהרחיק לכת מהבית, העצות המתעלמות יותר הפכו לדבר יותר ויותר לא מומלץ לעשות, אז שמחתי רק שהייתי צריך לגרור את האופניים שלי מעל 200 מ' של שלג בלתי ניתן לרכיבה בסמוך לפסגה. התגמולים היו הנופים הדרמטיים של יערות צפופים, רחבים עד אין קץ, שהתגברו תחת שמים זועמים והסיכוי לירידה שתימשך פחות או יותר עד הגבול האוסטרי.
לאחר הכניסה האלפינית שלי בין לינדאו לאינסברוק, השלג בי שלושה ימים לפני שיכולתי לעלות על מעבר ברנר, שהעביר אותי מעבר לגבול נוסף לאזור דובר הגרמנית של דרום טירול, איטליה. 'עין טירול' קרא כמה גרפיטי על קיר בראש המעבר, מהדהד את הרגשות הטרנס-לאומיים של אלה משני צדי הגבול, שרואים את עצמם מאוד כטירולים.
הירידה מהברנר גלגלה אותי מטירול, לפני שפניה מזרחה הובילה אותי ללב הדולומיטים; פני אבן הגיר הייחודיים הופכים אותו לאחד הרכסים המדהימים ביותר בכל הרי האלפים.ה-2244 מ' פאסו סלה ו-2239 מ' פאסו פורדוי עמדו כמכשולים העיקריים בנתיב שלי אל מחוץ להרים, אבל עיקולי סיכות השיער שלהם בספר הלימוד, והנופים שאותם סיפקו, היו מוטיבציה מספקת לגרור את האופניים העמוסים שלי במעלה המדרונות הרבים. בחלק העליון מצאתי את חברת גולשי הסקי שאפשר ליהנות איתם מקפה, שרבים מהם תפסו הומור נהדר למראה רוכב אופניים בלירקה מתערבב בין צבאות מעילי הנשיפה והסלופטים. 'Du bist k alt, nein?!'
אחרי טיול תיירותי יותר לעיר החוף האגדית של ונציה, הקפתי את הקצה הצפוני של הים התיכון וחיפשתי קטע קצר של 70 ק"מ של סלובניה לפני שצללתי אל אינספור האיים והמפרצונים היוצרים את הקרואטי. קו החוף. במשך חמישה ימים עקבתי אחר קווי המתאר שלה כשהכביש נצמד בצורה מסוכנת לצד הצוקים המסוידים והמצולעים, ואחרי שבועות של תנאי שלג, קיבלתי עידוד רב מהשמים הכחולים והשמש שברכו כל סנטימטר של מסלול החוף לדרום 400 ק"מ..
למרות מזג האוויר הטוב והנוף הציורי, לא תמיד מצב רוחי היה גבוה. הייתי על הכביש כבר יותר מחודש בשלב זה ובדיקת המציאות שהתחמקה ממני עם עזיבתי את דובר נסחפה עכשיו לתוך ראשי. יום של רוח נגדית בלתי פוסקת, שקדם לו כריעה לילית במוסך של מישהו, הסתיים בבעיטה מרפת של איכר. בחיפוש נואש אחר מחסה, בסופו של דבר סיימתי לסחוב את האופניים שלי, ולאחר מכן את הנעליים, במעלה צוק אל מה שנראה כמו בניין. הנעליים שלי נקרעו על סלע תוך כדי ופעם אחת בבניין גיליתי שהגג שקע לפני שנים רבות. לילה בפחד מונע שינה שהאוהל שלי יתפוצץ, מנוקד במחשבות של 'מה אני עושה?' עקבו כראוי.
התחלתי לפנות ליבשה לאחר משא ומתן על העיר הרומית העתיקה ספליט וגיליתי שהמרשים שהציעו המים הכחולים והגבישיים של הים האדריאטי, הוחלפו בצורה מוצלחת למדי בגווני הטורקיז של נהרות הלכתי אחריו אל הלב ההררי. של חצי האי הבלקני.תחילה הגיעה ה-Cetina, כשחתכתי פנימה מקרואטיה לתוך בוסניה, ולאחר מכן ה-Neretva. עשיתי את דרכי לסרייבו דרך העיר מוסטר: יישוב שמצא את יצירתו דרך האימפריה העות'מאנית וכמעט הרס שלה במהלך מלחמת בוסניה של תחילת שנות התשעים. הכניסה לסרייבו קנתה נוף עירוני קשה דומה: הקווים החדים של ארכיטקטורת הגוש המזרחי מלאי פצעים מעוגלים של חורי קליעים ונזקי מרגמה - אבל זו הייתה העיר הראשונה שלי מאז לונדון, וכמה ימים שביליתי בשיטוט במלנכוליית הבטון סיפקו קבלת פנים. הפוגה מהכביש.
עזבתי את סרייבו לחלק הסרבי של בוסניה, ולאחר מכן למונטנגרו, אלבניה ומקדוניה לפני שנכנסתי לחלק מאירופה הרחוקה מהתרבות המערבית ששייכתי באופן סטריאוטיפי לכל היבשת. בניינים רעועים של עץ והארדקור ממוחזר פזזו בשולי הדרך, בכל אחד מהם אוסף של חיות עזות למראה שמסתובבות בריצה וחלקת אדמה קטנה שחושפת סימנים של יבול צנוע של ירקות שורשים.האנשים בעלי המראה המנוקל המטפלים במשקים הקטנים האלה - לעתים קרובות זוג מבוגרים שעובדים יחד - היו עטופים מהקור במעילים כבדים וצעיפים והיו נשענים לרגע במרפק על המטות שלהם כדי לצפות בפטירתי השקט, לפני שהחזירו בהיסוס את ידי המורמת להכרה.
המשכתי דרומה לכיוון יוון, דרך גבעות הבלקן - גבעות שטבען החום, חסר העלים והגלי הדהד את תפיסת החורף האינסופי בו מצאתי את עצמי. אילו האלפים היו ים של לבנים גדולים, מנקב את רגלי כוח עם עקיצות אדירות, ואז התברר שהבלקן הוא אוקיינוס של פיראנות, שמנשנשים אותן ללא הרף. יכולתי לחוש את הנוחות של הפסקה באיסטנבול והזמן מתקתק עכשיו בהתמדה לקראת התאריך שקבעתי לפגוש חבר שעשה את דרכו ברחבי מזרח אירופה, ובחברתו אמשיך מזרחה.
אחרי שנלחמנו נגד רוחות נגד בלתי פוסקות מאז הגבול, נפגשנו בהתרגשות בעיירת התעשייה הטורקית הבלתי נשכחת, קורלו.רוב בא מבולגריה, אני מיוון. שנינו שיקפנו בחזרה מצב מרושל של עייפות; אותה אדישות למראה החיצוני שאפשרה לנו לשבת על מדרכה במרכז העיר ולהדליק תנור בישול; אותה הבנה של מה לקחו ששת השבועות האחרונים של לימוד טיולי אופניים; אותה התלהבות להתחיל לחדד את אמנות הדרך. תוך זמן קצר היינו שוב על הכביש והתחלנו לחצות את הבוספורוס לקראת החלק הבא של המסע: אסיה.
לחלק 1 של המסע: הכנה לקראת היציאה
