ג'וש ממשיך בסיור הפאן-אירו-אסייתי שלו על פני מרחבי טורקיה והרי הקווקז
היציאה מאיסטנבול, דרך מה שמכונה 'השער לאסיה' שהוא ערוץ הבוספורוס, הייתה אירוע בזמן. לאחר עשרה ימים בין הבזארים והצריחים, ואפשרו לצלקות הקרב האירופיות שלנו של אצבעות קהות, שפתיים סדוקות ושיעול רוטן להחלים, רוב ואני עזבנו עם צורך נואש להיפטר שוב מחיי הישיבה ולעלות על האופניים שלנו.
אבל למדנו שיעור חשוב בדרך לעיר, ובמקום להתמודד שוב עם הקטל העירוני של רחובות איסטנבול, בחרנו להעביר את המעבורת מעבר לקצה המזרחי של ים מרמרה לעיירה ילובה, שם שיערנו שנוכל לרכוב לתוך טורקיה ממש בלי התנועה.המעבורת שלנו איחרה כמובן, וכאשר עגנו ביאלובה כבר היה אחרי רדת החשיכה. התחלנו לרכוב במה שחשבנו שהוא הכיוון מחוץ לעיר, אבל נראה היה שהדרך רק ירדה ממקבץ מגורים אחד למשנהו, בלי שום סימן לאתר קמפינג פוטנציאלי בשום מקום.
לקח חשוב אחד מנסיעותינו עד כה היה לא לחשוש לחפש עזרה, עם זאת, ובלי הזדמנויות למחנה פרועים, תקענו את האף לחנות נוחות שהייתה קשורה אליה ושאלנו אם אנחנו יכול להקים שם את האוהלים שלנו - טקטיקה שהשתמשתי בה הרבה פעמים בעבר עם פאבים, תחנות דלק, חנויות ובתים. בנסיבות רגילות זה כנראה ייחשב כשאלה מוזרה ואולי פולשנית לשאול זר, אבל לקח נוסף שנלקח ביסודיות הביתה במהלך ששת השבועות הקודמים היה שלעיתים רחוקות תייר אופניים מוצא את עצמו בנסיבות רגילות, ואנשים בדרך כלל שמחים לעזור.
כשזה קרה, האיש שלנו התנצל מכל הלב ושלח אותנו לדרכנו, אבל לא עשר דקות מאוחר יותר, בדיוק כשעלינו במעלה שיפוע וקיללנו את עזיבתנו המאוחרת, בחור צעיר עצר לצד טוסטוס והרביץ לנו. הוא נכנס לאותה חנות דקות ספורות אחרי שיצאנו, ללא ספק שמע את סיפורם של שני הזרים המטומטמים עם אופניים ואוהל, ואז יצא אחרינו. עוד שעה קלה לאחר מכן, לאחר קריצות נלהבות רבות, ישבנו שלושתנו בהמרת הלופט הבנויה למחצה של אופוק, בישלנו פסטה על הכיריים שלנו, חלקנו טריוויאליות משעשעת של אורח חיים, ולגבי רוב ואני, שמחים לחיות שוב את הלא נודע..
משאלה
ברחבי אירופה, עם השלג, הגשם והטמפרטורות החורפיות שלה, טורקיה קיבלה את התפקיד של עדן רוכבת אופניים בראשי. תהיה שמש, תהיה חמימות, תהיה ירוק ושדות מרעה של אביב בשפע.אולי אפילו נהנה מהימים הראשונים של הקיץ בחופי הים השחור, חשבתי באופטימיות.
אבל מעט לא הבנתי עד כמה חלומות כאלה אופטימיים. זה היה כמובן עדיין רק בתחילת מרץ, וכשהתחלנו לטפס אל הרמה הגבוהה שעליה שוכן חלק גדול מפנים הארץ של טורקיה, הטמפרטורה שוב ירדה, ועוררה זיכרונות מאירופה, לפיה כל דבר אחר מלבד דיווש או שינה היה לא נוח. מבנים נטושים, נטושים או לא גמורים הפכו לתנאי הכרחי בחיפוש היומי של אתר הקמפינג, שכן השתוקקנו להגנה הנוספת שהביאו אלה, כמו גם לתוספת הבולטות. אפילו טוב יותר היה כשהתעוררנו במחסן תרנגולות שעתיד להיות בקרוב ופתחנו את האוהל למראה צוות שלם של בונים, לגמרי לא מופתע מהנוכחות שלנו, ורק מהר מדי להחליק כוס צ'אי (כמו תה הוא בדרך כלל מתייחסים למזרח אירופה) בכיוון שלנו.
היינו לגלות שסוג אירוח צנוע זה, כמו גם זה של אופוק ביאלובה, אופייני לטורקים, וכל חצייתנו בחצי האי הממותה הזה היה מנוקד במעשי החסד הקטנים האלה, שנתנו חום אישי כמו התה החם.
היעד הראשוני שלנו היה קפדוקיה ורשת הערים העתיקות שלה, שנחברו מתחת לאדמה במבוך, או בנויה בתוך הסלעים שנוצרו בצורה מוזרה מעל ברמת תחכום שהקלנג'רים יכלו רק לחלום עליה. כמה ימי מנוחה בילינו תחת קסמו, והופעה אדירה של אור וצבע הגיעה בדרך של צפייה ביותר ממאה בלוני אוויר חם נסחפים אל שמי השחר מעל העיירה גורמה, לפני שפנינו צפונה מזרחה, לכיוון של הים השחור, וג'ורג'יה.
פשוט אל הים
בדרך מזרחה הצטלבו דרכינו עם תייר אופניים אחר בפעם הראשונה, ובילינו כראוי את חמשת הימים הבאים בחברת וויל, מאירלנד, שמסלולו הבלתי חתיך דרך מזרח אירופה סיפק סיפורים רבים ב בערבים - שלושתנו התכרבלנו באוהל של שני אנשים כדי לאכול, או ישנו מתחת לגשרים על הכביש המהיר כדי להימלט מהפגעים.
הנוף של טורקיה התפרם בצורה מפוארת מתחת לצמיגים שלנו, והציע לנו לחצות מיבשת אחת לאחרת באותה מידה כמו הנקודות התרבותיות, הדתיות והאתניות. מרחבי אדמה גדולים - מהסוג שפשוט לא מוצאים את קנה המידה שלהם באירופה - נפלו משני צדי הכביש במשך קילומטר אחר קילומטר. לעתים קרובות ניתן היה לראות מחרוזות של הרים, עם גווני אומבר ששוב היו בלתי-אירופיים בעליל, אורבים באופק, אבל הדרך, כמעט תמיד אטומה לחלוטין, נראתה כדרך שמעולם לא התעמתה איתם במלואה; הם היו רק שומרי המישורים הריקים האלה בפנים הארץ, צופים בשלושת הכתמים שלנו עושים את דרכם עוברים לאט.
הנזילות של הכביש, אופי העיירה הקטנה ברובה כפרי של פנים טורקיה, והאילוצים המתמשכים שמזג האוויר הכתיב, בשילוב עם ההיכרות הגוברת שלנו עם החיים על האופניים, בשילוב של כמה מהקצביות ביותר פעמים שהטיול שלי יחווה.החל מזוטות כמו האופן שבו כל פריט שנשאתי מצא כעת את מקומו הטבעי בתוך המזוודות שלי, או זיהוי האנשים הנכונים לפנות אליהם כדי לקבל מידע, ועד ליעילות שבה נבנו ופורקו כעת אתרי הקמפינג שלנו, והקילומטראז' העצום שהפוסט שלנו -ההפעלות של ארוחת צהריים עד לסירוגין הצליחו לספק.
אבל ככל שהתקרבנו לחוף, ההרים הלא פולשניים שהגדירו את הארסנל הטקטוני של טורקיה עד לאותה נקודה הפכו להרבה יותר פוגעניים באופיים כשהם לבשו את הצורה של ההרים הפונטיים. נופפנו לשלום לוויל, ובקצב של טורקיה, בצומת אנונימי בין סיוואס לארצינקן, וצפינו בדמותו הבודדת, ממוסגרת על כביש ריק העובר מתחת לשני חומות סלע מרשימות, גולשת לאטה מהעין; כפי שציין רוב, תמונה נוקבת, אם כי קלישאה קטנה, של תייר האופניים מול יריבו.
חזרה לברית המועצות (לשעבר)
אחרי למעלה מחודש של רכיבה הגענו בסופו של דבר לג'ורג'יה ולקווקז, שלישיית מדינות - גאורגיה, ארמרניה ואזרבייג'ן - לכודים בין יבשות, אימפריות לשעבר וגבולות גדולים של גיאוגרפיה פיזית. נלכדתי מיד בייחודיות שחלחלה כל כך הרבה מהמדינה, מהגוון הגיאורגי המובחן, המטבח והשפה והתסריט הבלתי מפוענחים לחלוטין, ועד לארכיטקטורה המקושטת והמעוטרת ששפעה ממרכז טביליסי ועד הרי הקווקז הגבוהים עצמם, ודיברה. של עושר מסתורי, ניווני. האורתודוקסיה הנוצרית ממשיכה להיות עמוד התווך של החיים גם בגאורגיה, אך בעוד שהמדינה שמרה על תכונות האופי הללו, משהו ניכר באותה מידה היו הסימנים המובהקים לכניסתנו לברית המועצות לשעבר, כאשר האדריכלות הסובייטית מספקת שותף לסגנון הגיאורגי המסורתי., ושלטים קיריליים מתקלפים הפוקדים לעתים קרובות את שולי הדרך. נוסף ליופי המונומנטלי של המדינה, וג'ורג'יה תוכיח את עצמה כפינוק.
היה כמובן מחיר לשלם כדי ליהנות מהסקרנות האלה, והתקף קטן של מפרך ירד עלינו במעבר גודרזי באורך 2020 מטר. הדרך הסלולה נעצרה לפני למעלה מ-30 ק מ, ולאחר למעשה יומיים של טיפוס, קפצנו, החלקנו ודחפנו את דרכנו לפסגה, בין שני קירות שלג שציפו בשולי הדרך. כהערת צד מוזרה, אז הופיעה קבוצת גברים מהערפל אוחזת בנשר מת, שהוצגה בפנינו, יחד עם הצעת הוודקה המתחייבת, לפני שנעלמו בחזרה במורד ההר אל השלג והחושך היורדים כעת.
אחרי כמה דקות מצאנו את עצמנו בסופת שלגים צנועה, ובבוץ רפידות הבלמים שלי התבלו כדין בירידה, מה שאילץ אותי לאמץ את הטקטיקה של ילד בן 12 לגרור את הרגל שלי כמהירות - בודק, תוך כדי פזילה בשלג בניסיון לנהל משא ומתן על הבורות הרבות בגודל המכתש.פשוט היה קר, חשוך ואומלל מכדי לעצור ולהתאים משהו - רק היינו צריכים לרדת מהפאס. מקלט (הוא אומר) הגיע דרך הכפר אדיגני בסביבות שמונה וחצי, והקמנו את האוהל שלנו במרתף של בניין נטוש, נואשים להיכנס פנימה. אבל רק כשהתחלנו לבשל ארוחת ערב שמנו לב שהקומה כולה נוצרה מטפיחות פרה קרושות, ובפינת החדר היו הסימנים הברורים מאוד לכך שגם זה היה שירותים אנושיים פופולריים.
עטלף הופיע אז והחל להתנופף בכל המקום בצורה המפחידה והקפריזית שרק עטלף יכול היה להסתדר, וצללית של כלב תועה נרפדה סביב פתח הבור המבייש שלנו. לקח כל חמש שניות להחליט אם להמשיך או לא: קר מדי; יותר מדי שלג; רעב מדי; עייף מדי. אתר הנופש של מגדלי השירותים של אדיג'ני, נעדר באופן מסתורי מהמדריך של לונלי פלאנט, יצטרך לעשות זאת.
המרוץ מתקיים
מגבלות זמן, כלומר תאריך ההתחלה המתקרב של ויזות אזרי ל-19 יום שלנו, וההכרח להגיע לשם בזמן כדי לקבל אשרות לאוזבקיסטן וטג'יקיסטן, וכן לארגן מעבר על ספינת משא לקזחסטן, לפני שהם אזלו, פירוש הדבר שלא הצלחנו לחקור יותר מדי את הרי הקווקז.אבל בכל זאת השתדלנו בטיול ממונע שלקח אותנו עד 10 ק מ מהגבול הרוסי, לעיירה בשם Stepantsminda, לטיול רגלי עד לכנסיית השילוש גרגטי הממוקמת בצורה מרשימה.
למרות שלא היה לנו זמן לחקור את ההרים האלה באופניים, פשוט לא יכולנו לעזוב בלי לראות מה, לפי הגדרות מסוימות, נחשבים להרים הגבוהים ביותר באירופה, בגלל הפסגות שלהם הנופלות בצד הצפוני של קו פרשת המים של הקווקז. הר אלברוס, הגבוה ביותר, מגיע ל-5642 מטר. באותו אופן שבו מישורי טורקיה הסגירו את קרבתם לאסיה, כך גם הקווקז; קנה המידה והפרופורציה שלהם נראו גדולים מכדי להיות ממערב לים השחור, ובמקום הקרבה הפקוחה והשתלטנית של טווח כמו הרי האלפים, הקווקז היו מרוחקים ולא מודאגים מהנוכחות שלנו, כאילו הם לא צריכים להזכיר. אותנו מעוצמתם. לא היה לי את העונג להעריך את זה מהאוכף היה חרטה גדולה, אם לא על החוויה המוגברת אז על הקשיים בצילום מהאי האמצעי של מיני אוטובוס עמוס.'סליחה חבר, אני יכול פשוט לרכון עליך שם? Spasiba.'
דרך גורי, מקום הולדתו של ג'וזף סטאלין אחד, דהרנו, ועברנו את עיר הבירה של טביליסי, אל הגבול הפתוח היחיד עם אזרבייג'ן, השוכן על מישור בבסיס הרמפות הראשונות של הקווקז. מספק פנורמה מרהיבה של הטווח.
נראה שהימים האחרונים שלנו בג'ורג'יה תאמו את הסימנים המבורכים של שינוי העונה, ופעם אחת באזרבייג'ן התברכנו במספיק שמש וגבהים נמוכים אפילו לרכוב בחולצות טי. אבל שוב, החום האמיתי הגיע מהאנשים, ובמקום שבו הגיאורגים היו מסויגים בגישתם אלינו, הדרך האזרית הייתה הרבה יותר קולנית ובטוחה, מה שסתר את המורשת הטורקית שלהם בצורה ברורה מדי.
תה, במקום הקפה הגיאורגי הסמיך והעשיר שנהנינו ממנו, הפך שוב למשקה המועדף, והשפה המדוברת - מעין הכלאה טורקית-רוסית - הייתה הרבה יותר קלה להתמודד איתה.עם המסלול שנבחר על פני מרכז אסיה, ארץ עם קישורים טורקיים ורוסים חזקים, שתי השפות הללו יהפכו חשובות מאוד לחיי היומיום שלנו. מילים שלמדתי באיסטנבול ימשיכו לשרת אותי במשך שישה חודשים, ו-10,000 ק מ, מאוחר יותר בקשגר בסין, והרוסית הבסיסית שאיתה נאבקתי עם כניסתי לג'ורג'יה יבשילה לשיחה עם תושבי היורטות, על משפחה, אוכל, דת ועבודה, עד שעזבתי את קירגיזסטן.
אבל קשגר וקירגיזסטן הרגישו כל כך רחוקים בשלב זה, כשהתגלגלנו לבירת באקו על חופי הים הכספי, כשההרפתקה של מרכז אסיה שוכנת מעבר לכך, שאולי גם הם היו שם עולם אחר. ואכן, מבחינות מסוימות הם היו, כשהמשכנו ללמוד שלמרות הנסיעות הטרנס-יבשתיות, עולמו של תייר האופניים הוא כברירת מחדל לעתים קרובות פרושי להפליא, עם הדאגות המיידיות של מזון, מים, כיוון והחברה המיידית של האדם, כמעט תמיד בעדיפות.עולמנו היה הבועה שבה רכבנו, מיום אחד למשנהו, דרך נופים מעוררי יראת כבוד, עיירות ארציות, ירקות מרוחקות וגבולות של אומה, מוצא אתני, שפה ומערכת אמונות. רכבנו על אופניים וחיינו את כולם.
לחלק 1 של המסע: הכנה לקראת היציאה
לחלק 2 של השעה: ההרפתקה מתחילה
