בדרום ספרד, רוכב אופניים מגלה ארץ של קווי חוף מחוספסים, מדבריות והרים. המקום המושלם לנסיעה אפית
נושב חזק באנדלוסיה. עיירת הדייגים המסוידת בלבן אגואה אמרגה מוכתת ברוחות החוף. הים הכחול התכלת גועש בעוצמה ועצי דקל מאיימים להיקרע משורשיהם. בכל מקום אחר בעולם אני עלול להתפתות לבלות את היום מתחת לגג מוצק, אבל הכבישים האלה מושכים מדי, והנוף הזה מדהים מכדי לוותר עליו.
האזור הזה הוא לא הראשון שעולה על הדעת כשאתה מחבר רכיבה על אופניים וספרד יחד. ה-Vuelta a Espana רק לעתים רחוקות, אם בכלל, הגיעה לכאן. אין בו את הפסגות הגבוהות של סיירה נבאדה הסמוכה או את היערות הירוקים של המחוזות הצפוניים יותר של המדינה.היסטוריה גיאולוגית של פעילות וולקנית העניקה לאזור שטח סלעי משונן וגלי, יפה ומאיים כאחד. בהיותו בקצה הדרומי מאוד של ספרד, האזור מתהדר באקלים שמציג 320 ימים של שמש וטמפרטורות בשנות ה-30 הגבוהות אפילו בתחילת האביב. בנוסף לכך, הכבישים נותרים נקיים מכל סוג של תנועה. הם צריכים להיות אבן שואבת לרוכבי אופניים, ובכל זאת אין כאלה שאפשר לראות.
הנסיעה שלנו מתחילה ממש מחוץ לעיירת החוף Agua Amarga, שפירוש שמה הוא 'מים מרים'. אנחנו הולכים לעיר, מכוונים לים, ועם הרוחות הבוערות שמנשבות אותנו אני בטוח שאני רואה 60 קמ ש מהבהבים במחשב האופניים שלי למרות שהכביש מעט בעלייה. אמנם טוב שיש את כל המהירות הפנויה הזו, אבל תחושת אימה מתגנבת למוח שלי עם הידיעה שתהיה החזר מאוחר יותר בצורה של רוח נגד פראית ברגל החוזרת שלנו.
איתי ברכיבה של היום, חוסה, בעלים של חנות אופניים מקומית והמדריך שלנו לאותו יום, ורוכבת אנגלייה תרז. ז'וזה הבטיח לנו מסלול חוף מדהים עד Mojácar, ולאחר מכן טיפוס לתוך היבשות החוליות של אלמריה. יש לו את כל הגימור של מקצוען לשעבר ערמומי טיפוסי: עור מהגוני, שרירים בעלי גוון להפליא לגבר כמה עשורים אחרי שיא המירוץ שלו, ותנוחת רכיבה שכנראה אוכל לשמור על כחמש דקות אם אעשה לראשונה שישה חודשים יוגה יומית. לאופניים שלו יש פלמארה מרשים משלו, שכן בעבר היו שייכים למנצח שלב הטור דה פראנס דיוויד מונקוטיה.
בגלל שזה אזור חוף ציפינו לפרופיל די שטוח, אבל כמובן שכל הכבישים מהחוף הולכים רק בכיוון אחד: למעלה. שתי פסגות יושבות באמצע המסלול של היום, אחת בשם גבעת בדר בגובה 600 מ', ופסגה לאחר מכן ללא שם על כביש A1011 בגובה 700 מ'. הדמויות האלה אולי נראות עלובות בהשוואה לגבהים של האלפים או הדולומיטים, אבל הם לא עושים צדק עם כמה האזור הררי.אפילו הכבישים העוטפים את החוף רחוקים מלהיות שטוחים.
הרוח צורחת דרך הפערים בין הבתים הלבנים כשאנחנו חולפים על פני אגואה אמרגה, ואנחנו מנסים להישאר במחסה של הסלעים הגדולים לאורך החוף. עוד לפני שאנחנו עוזבים את העיירה, הקימורים המדהימים של הדרך שלפנינו נראים לעין, ואנחנו מתחילים בעלייה נכונה ראשונה. הוא מטפס רק 90 מ', אבל זה מספיק כדי לפתוח את הריאות.
הכביש מתפתל לאורך קו החוף המפורץ, מתפתל הלוך ושוב מהים. אנחנו מתגלגלים פנימה ויוצאת ממסדרונות של סלע תלול, כשהשיפוע מרחף ב-5%. ואז, כשאנחנו מגיחים למעלה, הנוף בחזרה לכיוון אגואה אמרגה, היושב על רקע הים הכחול בצבע פסטל, גורם לי להרגיש כאילו אנחנו יכולים להגיע לגובה של 1,000 מטר.
לפנינו יושב פארו דה מסה רולדאן, לוע נשחק למחצה של הר געש רדום שפעם קם מתחת לים.בראשו יש מגדלור ומגדל שמירה. ככל שאנו מתקרבים כך הוא שולט יותר בנוף, ונראה לא במקום בצורה מוזרה על רקע הדירות העצומות שיושבות משמאלנו. מאחור, מוגן מן העין, נמצא פלאיה דה לוס מורטוס (חוף המתים) בשם המוזר, שנקרא כנראה על שם היסטוריה סוערת של ספינות טרופות של פיראטים. אולי לטובה הוא נסתר מן העין, מכיוון שהוא נחשב לאחד מחופי הנטוריסטים הטובים ביותר בספרד.
היסטוריה עגינה
בערך 10 ק מ לתוך הנסיעה שלנו אנחנו מגיעים לעיירה Carboneras, ואני מתחיל לדאוג שהחום משפיע על דעתי. מסביבי אני רואה מורים ונוצרים בלבוש מלא מימי הביניים צועדים ברחבי העיר. ההיסטוריה מתנגנת לפרטי פרטים, שכן הגענו באמצע פסטיבל Moros y Cristianos.
הפסטיבל מנציח את הקרבות בין הנוצרים והמורים שפעם שלטו באזור זה.זה רומן עליז בצורה מוזרה, בהתחשב בשפיכות הדמים הברבריות של הקרבות המעורבים. בשנת 1435 נהרגה כל האוכלוסייה המורית של מוג'קאר לאחר מצור נוצרי מוצלח. יש עדיין הרבה שרידים מתקופת המורים באלמריה, וסרטים רבים השתמשו בארכיטקטורה המוסלמית של האזור כדי להעמיד פנים על תפאורה מזרח תיכונית - אינדיאנה ג'ונס ומסע הצלב האחרון.
אנחנו עוזבים את העיר במהירות, נזהרים מגמול על מוצאנו הנוצרי ומשתוקקים לשמור על אוויר לזרום מעלינו כשלט המציג את הטמפרטורה מחוץ לחנות, עלה זה עתה ב-37°C.
כשאנחנו מסתובבים בפינה הבאה, מקבל את פנינו המראה של מבנה עצום ומכוער, המחובר לצלע הגבעה וזורם למטה לים. זהו מלון תועלתני עצום וריק להחריד שעומד כמו איזה שריד פוסט-אפוקליפטי. זה מלון אלגרוביקו, או יותר נכון המלון שמעולם לא היה, אומר לי חוסה. הוא עומד כאן תשע שנים, מוקף במנופים אך מעולם לא הושלם או נהרס.אני מניח שזו התגלמות פיזית כלשהי של השפל הכלכלי בספרד, אבל חוסה מודיע לי שהמחאות סביבתיות ואקולוגיות הן שהביאו להפסקת הבנייה בשל מיקומה בשמורת הטבע קאבו די גאטה, אתר מוגן של אונסק"ו. זהו פגם מצער באחד מקווי החוף המדהימים של אירופה. בשנה שעברה, גרינפיס הפגין נגד הפיל הלבן על ידי ציור קפדני של כל חזית המלון עם המילים 'Hotel Ilegal [sic]' על החזית שלו.
לא עובר זמן רב עד שהארכיטקטורה המעט צורמת נדחקת מהמוח שלנו, כשאחד הכבישים היפים ביותר באירופה מתגנב לנוף, ואיתו טיפוס המבחן הראשון שלנו היום.
השילוב של פעילות וולקנית עתיקה ומאות שנים של שחיקת רוח יצרו כמה תצורות מוזרות ומרהיבות, והדרך מתפתלת הלוך ושוב כמו סרט בין הדיונות הסלעיות.מרחוק, המדרונות העליונים של הדרך עטופים על רכס הרים, ונותנים לנו נוף ברור של מה שעוד לבוא. למרות שהספק רק 200 מ' של עלייה אנכית, זה נראה מאוד מאיים. עם זאת, כשאנחנו מטפסים, לא מאמץ השיפוע הוא השולט בשיחה, אלא נדירות הדרך כמו זו, עם סיכות שיער קבועות בצורה מושלמת המשקיפה על ים כחול נוצץ. כשאנחנו מגיעים למדרונות העליונים, אנחנו מתוגמלים עם נוף ממש במורד החוף, עם קרבונרס בוהק לבן בשמש הצהריים החזקה.
עם הרוח על הגב שוב, יצאנו לדרך במורד. למרות הגובה הנמוך יחסית שלנו, הירידה נמשכת את החלק הטוב ביותר של 4 ק"מ, וכל זה על כבישים רחבים המאפשרים לנו לשמור על המהירות הרבה מעל 70 קמ"ש. אני עושה כמיטב יכולתי לשמור על חוסה. יש לו סוג של כישורי ירידה שאפשר לחדד רק משלושה עשורים של מירוץ תחרותי. הוא עף במורד צלע ההר כמו כדור, ואני עוקב אחריו בלב פועם.
אנחנו מתגלגלים לתוך העיירה Mojácar Playa, שהיא מוצב חוף הים של העיר הגדולה ביותר באזור. זה יוצר שייט נעים על חוף הים, ומסמן את ההתקדמות האחרונה שלנו ברכיבה על רמה להיום.
לתוך הגבעות
כשאנחנו מתרחקים מהחוף זה מרגיש כאילו נקלענו למדינה אחרת. אנחנו רוכבים לאורך שיפוע מתון בעלייה. עצי תפוז עומדים על הכביש כשחוסה ואני יושבים זה לצד זה, כל אחד מנסה להיראות כאילו הקצב הגבוה לא מטריד אותנו. תרז יושבת בחוכמה בזרם הגלישה, קצת יותר מודעת ל-80 הק מ שעוד לפנינו.
ישנן 15 ק מ של דירות מזויפות לפני תחילת הטיפוס לעיירה בדר. זה לא אחד שייתקע באלבום שלי של הטיפוסים הכואבים ביותר, אבל זה מוציא כמה רמפות של 10% או 15%. אני אסיר תודה שהרוח עדיין לטובתנו, מכיוון שאני חושד שהשיפועים האלה יהיו מטלה רצינית עם רוח נגדית חזקה.
הנוף הפך להזכיר את המערב הפרוע, כאשר מדי פעם חורבת אבן קוטעת נוף חולי ומלא קקטוסים. כמה מהמבנים נושאים את הארכיטקטורה המוסלמית שהחזיקה מעמד מהכיבוש על ידי המורים, והופכים את התפאורה ליותר עולם אחר. זה כביש ראשי, אבל במהלך הטיפוס של 30 דקות חולפות עלינו פחות מתריסר מכוניות.
אחרי הישר הארוך מ-Mojácar הדרך מתפתלת לסיכות ראש הדוקות בגישה לבדר. אנחנו מספיק גבוהים עכשיו כדי שנוכל להציץ שוב בים מרחוק, ואני צריך לעמוד בפיתוי לעצור בכל פינה כדי לצלם. זה טיפוס כזה שהייתי עושה בשמחה כל יום - קשה מספיק כדי לסחוט ממך את מיטב הוואטים, אבל אף פעם לא באמת כואבים.
כשמגיעים לעיירה בדר, אנחנו בחלק הטוב ביותר של 60 ק מ לתוך הנסיעה, אז החליטו לעצור לארוחת צהריים.בדר קטן אך רוחש נעים, ואנחנו מתמקמים בבר מסעדת El Cortijo למנות דגים בסגנון טאפאס וסיבוב קפה. אני תוהה אם ארוחה של תמנון, קלמארי ופורל עם תפוחי אדמה מטוגנים לוקחת קצת סיכון עם כל כך הרבה רכיבה שעדיין לעשות, אבל האוכל כל כך טרי שאי אפשר לעמוד בפניו.
בשולחן ממול, זוג מערבי שם לב לאופניים שלנו ונודד. אנגלי אפור שיער מציג את עצמו בתור פרנק קלמנטס. פעם הוא היה אלוף לאומי עד גיל 18, זכה בכמה שלבים בסבב בריטניה ורץ מול זוכה הגראנד טור האגדי, פאוסטו קופי. הוא אפילו מראה לנו את האוטוביוגרפיה שלו, ששמה המלבב A Bike Ride Through My Life. אני שמח שהוא לא על האופניים שלו היום, כי יש לי חשד מכריע שהוא יכול להופיע לכולנו.
אחרי שהתמלאנו עד כדי תחושת בחילה קלה, יצאנו שוב לדרך.העיירה בדר לא נמצאת בפסגת הטיפוס, אז אנחנו גוררים את הבטן בעלייה של 5%. ברגע שאנחנו מגיעים לפסגה, אנחנו מתהפכים לנוף חדש ונפרדים מהנופים שלנו לים. כעת אנו בוהים בנוף הררי מדברי, המסומן רק בצל כהה של ענן מדי פעם מעלינו. ירידה ארוכה פרושה לפנינו, ואני לא יכול שלא לדאוג מעט מהירידות החדות משני הצדדים, אבל זה לא עוצר את חוסה לצלול במהירות ובמיומנות במורד המדרון. זו ירידה מהירה, עם קטעים תלולים של 20% במקומות, מה שגורם לי לשמח שיש לי את ז'וזה מלפנים שמדגים את הקו המושלם. במהירות הזו זה רק עניין של דקות עד שנגיע לתחתית ונתחיל לטפס שוב.
הפסגה הבאה היא הגבוהה ביותר ביום והיא זורקת עלינו רמפה של 20% ממש לפני הפסגה, מה שדוחף את כולם מהאוכף כשאנחנו מוציאים את האופניים מצד לצד. מעל לפסגה אנחנו עוברים במסדרון של סלעים גבוהים לפני שמתחילים בירידה מפותלת.אם לשפוט לפי השיפועים אנחנו אמורים לטוס, אבל במקום זאת אנחנו נעצרים כמעט על ידי רוח נגדית מתנפחת.
המדבר
כשהאדמה משתטחת, אנחנו נצמדים למבנה הדוק נגד הרוח הבלתי פוסקת. מסביבנו רק כמה עצי תפוז מפרקים את הנוף הדליל. זה יפה, אבל זו עבודה מפרכת. אני מרגיש כמו לורנס של ערב, מטייל בעייפות בחולות הכבדים של מדבר נפוד. כשאני מזכיר את זה בפני חוסה הוא צוחק ומציין שזה לא רחוק מכאן שבו פיטר אוטול רכב על פני מישורים חוליים בעת צילומי האפוס מ-1962.
בלורנס של ערב ובעשרות אקדוחנים מערביים, המדבריות למחצה של אלמריה נלעגו כדי להיראות כמו המערב הפרוע או המזרח התיכון. למעשה, מלון אלגרוביקו השנוי במחלוקת מטשטש את מה שהיה נשאר דימוי מושלם של מבצר החוף השנוי במחלוקת של עקבה בסרט האייקוני, מינוס העיירה המוצבת בסרט.זו הרגשה קצת סוריאליסטית להבין סצנות שפעם חשבתי שהן המקומות הכי אקזוטיים עלי אדמות נמצאות רק שעתיים טיסה מהבית, ורחוקות מחופי ירדן.
אני תוהה כמה אנחנו רחוקים מהנקודה הבאה של הציוויליזציה, ובדקו שוב את כמות הנוזלים שמתיזים בבקבוק המים שלי. אומרים לעתים קרובות שרק אנשים שחיים במקומות ירוקים ומוריקים יכולים למצוא יופי במדבר, ואילו עבור המקומיים, כפי שאמר פעם עומר שריף, 'אין שום דבר במדבר, ואין אדם צריך כלום.' אבל אז עומר שריף היה אף פעם לא רוכב אופניים.
אנחנו חולפים על פני כמה ערימות סלע גבוהות, והשטח השטוח נקטע יותר ויותר על ידי תצורות אבן חול שהיו חלומו של גיאולוג. בדיוק כשאני נהנה מהנוף ז'וזה שועט קדימה, מנצל את הצל הקצר מהרוח שמציע הנוף הסלעי. ברור שהוא עדיין מאוד רוכב בלבו. יצאתי לדרך במרדף לוהט, ושלושתנו דוהרים זה בזה בכבישים הריקים עד שאנחנו מוצאים את עצמנו נאבקים שוב ברוח, ותרזה ואני תופסים מחסה מאחורי הארבעים העצומים של חוסה.
הגרמין שלי אומר לי שאנחנו נמצאים במרחק של 100 ק"מ לתוך הרכיבה ולכן אני יכול רק לנחש שהסיום חייב להופיע בקרוב. ואז חוסה מסמן לנו לפנות שמאלה לדרך כורכר לא מסומנת. זה שביל יפהפה ושומם, ובהתחשב ברוח הקדמית שדוחפת את המהירות שלנו מתחת ל-20 קמ"ש, יש לנו מספיק זמן ליהנות ממנו.
אני מחליט שעכשיו זו הזדמנות טובה להחזיר לעצמי את חוסה, ואני מרוקן את הטנק שלי לגמרי אל הרוח, כשחוסה רודף אחרי (תוך כדי צחקק) מאחורי. ספרינט לרוח נגדית הוא משחק מסוכן, ואני כמעט נעצר מהמאמץ. למרבה המזל, רגע לפני שחוזה ותרז מגשרים על הפער, אני פונה לכביש הראשי ולפתע הרוח שוב בגב. זה מרגיש טוב לדעת שנקבל דחיפה כל הדרך חזרה לאגואה אמרגה.
עם מאמץ קטן לכאורה, אנחנו מתגלגלים במהירות של 50 קמ"ש.מסביבנו העצים המבולגנים ממשיכים באחיזתם הנואשת בקרקע, בעוד אנו מנסים להימנע מהעיפה מהכביש. זה קצת מפחיד, אבל מרגש. גם ביום ללא רוח זו תהיה התקרבות מהירה לים, וליעד הסופי שלנו. טיפסנו יותר מ-2,500 מ' ב-120 ק"מ, למרות מעקב אחר החוף במשך חלק גדול מהרכיבה, ובעוד שהרוח איפשרה הפלגה קלה בתחילת הרכיבה ובסופה, הרגליים שלי הרוסות מגובה הקילומטרים. אחרי קילומטר נגדו. אבל חצינו את המדבר, והמראה של הים הכחול הבוהק בצד השני הוא פרס בשפע.
עשה זאת בעצמך
Travel
שדה התעופה הקרוב ביותר לאגווה אמרגה הוא אלמריה, אליו ניתן להגיע משדות התעופה לונדון, ברמינגהאם ומנצ'סטר. טסנו לאליקנטה, מכיוון שהטיסות היו זולות יותר ותכופות יותר (זמינות החל מ-90 פאונד הלוך ושוב). הדרך הטובה ביותר להגיע משם לאגואה אמרגה היא לנהוג, אז שכרנו מכונית גדולה מספיק עבור שני קופסאות אופניים בסביבות 200 אירו לחמישה ימים.
לינה
שהינו ב-Real Agua Amarga La Joya המדהים. ממש מחוץ לאגואה אמרגה, לה ג'ויה אירחה את משפחת המלוכה הספרדית, מתהדרת במטבח זוכה מאסטרשף ספרדי ומציעה נופים מדהימים וג'קוזי בכל חדר. רוכבי אופניים מקבלים שירות טוב - פטיו פרטי בכל חדר מציע שפע של שטח ניקוי אופניים, למלון יש מפות מסלולים טופוגרפיות ובריכת השחייה והספא מציעים הזדמנות יוצאת דופן ל-R&R. המנהלים איזבל ולנארט בדרך כלל זמינים ולהוטים לעזור. המחירים מתחילים ב-180 אירו ללילה לחדר זוגי, אך הבעלים מציעים הנחה של 10% לקוראי רוכבי אופניים (להזמנות ישירות של למעלה משלושה ימים), וכן 20% הנחה על עיסויים.
למלון יש גם סט של וילות בעיירה Agua Amarga לקבוצות גדולות יותר בתעריף קצת יותר נמוך. אבל מלון La Joya באמת טוב מכדי לפספס אותו.
תודה
תודה ענקית ל-José Cano Aguero, הבעלים של חנות האופניים Doltcini ב-Mojácar, על ארגון המסלול שלנו והדריך אותנו ביום.דולצ'יני מציע השכרת אופניים ו-José מספק גם סיורים מודרכים ומחנות מרובים. הוא מכיר היטב את הדרכים והיתרונות הקולינריים של האזור, ויכול לאתגר אפילו את האמיצים ביותר לספרינט קשה. בקר בכתובת doltcini.es או בדוא ל doltcini. Mojá[email protected] לפרטים נוספים. תודה גם למארק ליפורד מ-Bici Almeria (bici-almeria.com) על כמה עצות נהדרות לגבי רכיבות באזור, וג'יין האנסום על ששיתפה אותנו בקשר עם The Real Agua Amarga.
