דינגל, אירלנד: נסיעה גדולה

תוכן עניינים:

דינגל, אירלנד: נסיעה גדולה
דינגל, אירלנד: נסיעה גדולה

וִידֵאוֹ: דינגל, אירלנד: נסיעה גדולה

וִידֵאוֹ: דינגל, אירלנד: נסיעה גדולה
וִידֵאוֹ: The Dingle Peninsula Ireland .. A spectacular drive 2024, מרץ
Anonim

פעם בקצה העולם הידוע, חצי האי דינגל בדרום מערב אירלנד מגיש רכיבה קשה וטיפוס סדקים בשפע

אין ספק בכך, נסיעה באופניים היא הדרך הטובה ביותר לראות את העולם, ואכן, התירוץ הטוב ביותר. רכיבה על אופניים היא לכל הפחות מטרה מפוארת בפני עצמה, שבה מאמץ פוגש עייפות והופך לניצחון, ובפסגה נמצא הביטוי האולטימטיבי של האדם, המכונה והנוף.

נראה שנכנסתי למונולוג פנימי של פסאודו-פואטיקה שיבייש תלמיד GSCE, אבל אני יכול להטיל את האשמה על היופי והבדידות של חצי האי דינגל באירלנד.זוהי הנקודה המערבית ביותר של אירופה, ממנה צופים כי סנט ברנדן הפליג לאמריקה יותר מ-700 שנה לפני קולומבוס, ולמרות שהיא לא נחשבת כחלק מבריטניה, אני לא יכול לדמיין מקום מדהים יותר לארח אחד של רוכבי האופניים בבריטניה, כך שהוא עושה את החתך בלי קשר.

חצי האי דינגל מעלה אווירה לא מוחשית, שבה התרסקות האוקיינוס האטלנטי פוגשת כיס מנומנם של העולם שכולם פרט למעט ברי מזל שכחו. יש אווירה של מיסטיקה, מאותיות אוגהאם העתיקות הכתובות באנדרטאות אבן בנות אלפי שנים, ועד לדוכאוני האבן בצורת כוורת המנקדים את צלע הגבעות, תאים שנזירים מהמאה ה-6 כינו ביתם. ואז יש את הפאבים, שעליהם הודיעה לי המארחת שלנו, קרוליין, מספר 52 בדינגל טאון, כך שיש "אחד לכל שבוע בשנה". אני אוהב את הסיכויים האלה.

תמונה
תמונה

מעין על חזירים

אצבע בולטת שדוקרת באוקיינוס, דינגל נמצאת ממש בעובי זרם הגולף, כלומר היא חווה טמפרטורות מתונות בהרבה כל השנה מאשר בחלקים אחרים של אירלנד, אבל גם הרבה יותר גשמים.האי ולנטיה הסמוך מכיל את תחנת מזג האוויר הגשומה ביותר במדינה שמתעדת משקעים שנתיים של 56 אינץ' - פי שניים מזה של דבלין בצפון מערב. למרבה המזל, שמי הבוקר בהירים כששותפתי לרכיבה להיום, ג'קי, ואני מתגלגלים מהעיר. עם זאת, היא די פריכה, אז אני מופתעת לראות אותה במכנסיים וכפפות. מסתבר שהיא הייתה באלסקה בחודש האחרון, אז "דינגל נראה רגוע באופן חיובי בהשוואה". היא כן מודה שדברים יכולים להתפרע קצת בחלקים האלה. 'רק מקווה שלא היום'.

אם אי פעם עיירה הצדיקה סטטוס של ספר סיפורים, זה דינגל. שפע של פאבים ומסעדות בצבעים ראשוניים משקיפים על הנמל הקטן, שבעבר היה ביתו של צי הדייגים השני בגודלו באירלנד (אחרי דבלין), אבל עכשיו מקום מגוריו הכמעט בלעדי של Fungie, דולפין עם אף בקבוק שלדברי המקומיים עבר אל פתח הנמל ב. תחילת שנות השמונים. זה סיפור שמסופר רק עם שמץ של לחי בולטת, אבל בכל זאת פונגי כל כך חשוב באזורים האלה, עד שפסל הוקם לכבודו.פחות שנוי במחלוקת הוא המעמד שדינגל נהנה ממנו בעבר כמרכז של מסחר בינלאומי, ובעיקר סחר הפשתן המשגשג של המאה ה-18, ועובדה זו היא שהולידה את אחד ההיבטים המוזרים ביותר של האזור - הפאבים שלו.

אומרים שעם אוכלוסייה של פחות מ-1,920, יש יותר פאבים לנפש בדינגל מאשר בכל מקום אחר באירלנד, והם חידוש. כפי שכתב אחד הנודד ממונטריאול גאזט ציין בביקורו מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, 'דינגל הוא כנראה המקום היחיד בעולם המתורבת שבו אדם יכול ללכת למעלה ולמטה לבחון זוג נעליים חדשות ולא להחזיק בידו. ריק…'

תמונה
תמונה

כשאנחנו יוצאים מהעיר לכיוון האוקיינוס האטלנטי, ג'קי נהנה להודיע לי שחורי ההשקיה באזור צצו כתוצר לוואי של סוחרים שהרסו את העסקאות שלהם באמפורומים מקומיים. הם ישבו להתמקח על מחיר הגרביים שלהם, ולא יעבור זמן רב עד שמישהו יכניס כמה משקאות.לאחר זמן מה הפך נפוץ שהחנויות האלה מוכרות בירה לסוחרים בזמן שהם עשו את העסקאות שלהם, ובגלל זה אתה יכול ללכת לדיק מאק'ס במעלה הגבעה שם ולקנות זוג ברוגים עם הגינס שלך, או פוקסי ג'ון ולבסוף תרים פטיש עם הוויסקי שלך.'

בכל מקום אחר בעולם הייתי מטיל ספק בבטיחות של שתייה בפאב שמוכר פטישים, אבל בדינגל טאון אני לא יכול לדמיין שדברים אי פעם נהיים יותר שופעים משיר אירי מסורתי. מה שאם יש מקום לחלון של הבעלים הרבים, קורה בכל לילה בשבוע.

תושבי האי

באורך של כ-70 ק"מ וברוחב של 16 ק"מ, חצי האי דינגל די קומפקטי, אבל אני עדיין מופתע מהמהירות שבה אנחנו מגיעים לנקודה המערבית ביותר שלו, Slea Head. בימים אחרים רצועת החוף הזו הייתה מוכתת על ידי רוח וגשם, הים התעורר לטירוף של סוסים פראיים ולבנים, אבל היום שקט והאוקיינוס האטלנטי נוצץ מעבר לצוקים.

תמונה
תמונה

אנחנו עוצרים להתפעל מהנוף, וקרוליין, שנוהגת בצייתנות במכונית התמיכה שלנו, יוצאת כדי להסב את תשומת ליבנו לסדרה של צלליות באופק המכונה איי בלסקט. ככל הנראה, האי הגדול בלסקט (הגדול מבין ארכיפלג שישה חזקים) היה עד 1953 ביתם של קהילה קטנה של דייגים וחקלאים. הדייגים היו עוברים ליבשת ומתחתנים, לוקחים את הנשים שלהם בחזרה לאי, שם יחיו בשאר ימיהם. אם זה נשמע עגום, חסכו מחשבה על החמורים שתפסו את מקומם של הסוסים בחוות. רק חמורים זכרים הורשו מכיוון שהאדמה הייתה תלולה בצורה מסוכנת עד כדי כך שהחברים האקראיים היו מניחים בשוגג כל נקבה חמורה לים במהלך עונת ההזדווגות.

חזרנו על האופניים שלנו ונושבים פנימה, בקרוב אנו חווים את הגרסה שלנו לחיים הקודרים באירלנד. הרוח התגברה באכזריות ונקודות הגשם הראשונות ניתזות על פני כשאנחנו מתקרבים למרגלות מעבר קונור, עלייה של 5 ק מ שמתנשאת ל-420 מטר מגובה פני הים.

לא אמרתי כלום, אבל במהלך הלחיצות האחרונות דגדוג של שיעול מג'קי הפך לכמה התפרצויות עמוקות, אז אני מרגיש הקלה כשהיא מסמנת לנו לעצור כמה מאות מטרים לתוך הטיפוס כדי להכריז שהיא תצטרך לשבת בחוץ. זה אומר שלא יהיו עדים לדיווש המרופט שלי בכביש הבלתי פוסק הזה. הביטוי הגאלי Mall Go כתוב מעת לעת באותיות צהובות גדולות על הרצפה, שמתורגם ל'ללכת לאט'. הוגן מספיק - זה בדיוק איך אני מתכוון ללכת.

תמונה
תמונה

אם יש פיצוי על האופי המפרך של מעבר קונור, זה הנופים שנמשכים בעקבותיו. אין בית או מכונית במרחק של קילומטרים מסביב, רק גבעות מתגלגלות שנראות כאילו רצועת קטיפה נכרכה על הסלע. זו שטח מרעה לא מטופח לכבשים, אבל אם לא הייתי יודע יותר טוב הייתי אומר שמישהו באמת היה כאן עם מכסחת דשא ושופט מתערוכת הפרחים של צ'לסי.

יפגשו אותי בשכבה בראש על ידי ג'קי וקרוליין, שללא ספק היו כאן כבר זמן מה, אבל באדיבות אומרים לי שהם רק עכשיו הגיעו. הגשם התרצה אבל האספלט חשוך וחלקלק, אז לפני שאני לוחץ הלאה קרוליין מזהירה אותי לשמור על מהירויות הגיוניות. לא רחוק מדי במורד הירידה נמצא אחד מקטעי הכביש הידועים לשמצה באזורים אלה, ובראשם שלט אזהרה בשלוש שפות שונות המעודד זהירות ואוסר על כל כלי רכב מלבד מכוניות קטנות ואופנועים להמשיך.

פאס קונור ידוע מקומי בתור פני רוד, מכיוון שהגברים שבנו אותו קיבלו אגורה ליום עבור עבודתם. כשאני פוסע למטה נראה לי שהרשות המקומית אולי עשתה טוב אם לשלם להם קצת יותר. חצוב פני הסלע, הצד הזה של המעבר הוא ניצחון של נחישותו של האדם להתגבר על הטבע, אבל ברור שהחבר'ה האלה לא רצו להסתובב ולהסתובב עם הצפחה יותר מדי זמן.הדרך כל כך צרה שאם אשכב על פניה אני מניח שרגלי יגעו בצד המצוק וראשי יתנדנד מעבר לקצה.

תמונה
תמונה

כמובן, אבל יותר טוב בשביל זה

כפי שהאירים אומרים, לפעמים אתה פשוט עושה דברים למען הקראים. אז למרות שהזמן עובר וזה קצת סטייה מהמסלול שלנו, אנחנו מחליטים לדווש לכפר הולדתה של ג'קי, קלוגאן, כדי להיכנס למקומון שלה, פאב צבוע בעליזות בשם O'Connor's.

מלכתחילה זה חינוך, פשוטו כמשמעו. בחזית המבנה מנוע גדול ומחליד על מסד יחד עם שלט המנציח ארבעה מטוסים שהתרסקו בסמוך במהלך מלחמת העולם השנייה. לפני שאוכל לקבוע לאיזה אחד מהארבעה המנוע הזה עשוי להשתייך, מקבל את פניי בסטירה גדולה על הגב בעל הבית המחייך הרחב, מייקל או'דאוד.

לומר שהשעה הבאה היא מטושטש זה אנדרסטייטמנט, אבל די לומר אם אתה רוצה לשתות כמה גינסים - או במקרה שלנו, קפה, בכנות - שנמזג על ידי אחד המרגשים והידענים ביותר היסטוריונים מקומיים באירלנד אז O'Connor's הוא המקום בשבילך.קלטתי שהמנוע היה מקונדור לופטוואפה, שהתנגש בהר ברנדון הסמוך, ושששת הצוות הגרמני שרדו, נקלטו על ידי המקומיים ושתי בנות איריות נישאו בסופו של דבר. אבל מעבר לזה? תצטרך ללכת לראות את מייקל בעצמך.

אני בדרך כלל לא אחד שעוצר באמצע הנסיעה, וכשאנחנו חוזרים למסע שלנו רגלי העופרת מודיעות לי בדיוק למה. למרבה המזל, הגלישה סביב ברנדון ביי - נקודת גלישת רוח פופולרית שמתהדרת בחוף הארוך ביותר באירלנד (שמרתי יותר ממייקל ממה שחשבתי בהתחלה) - שטוחה למדי. אני שוב לבד כשג'קי חוזרת לרכב, ובהתחשב במה שמצפה לי, אני לא מאשים אותה. בעוד שמעבר קונור הוא הטיפוס הארוך ביותר ביום, Bothar na gCloch ('דרך האבנים') מלפנים אמור להיות הקשה ביותר.

תמונה
תמונה

פנייה לא בולטת ימינה ממש לפני הצומת של הכבישים R560 ו-N86, השביל הישן הזה, או השביל הכפרי, חוצה את חצי האי, ומצטרף למחנה בצד הצפוני לאוגהילס בדרום.קצת סטרווא'ינג ספקולטיבי לפני היציאה חשף קטע עליו המכונה 'החומה', וכשאני רוכב דרך מחנה התחתון למחנה העליון, שעצם הקידומות שלו היו אמורות להזהיר מספיק, אני מבינה מהר את ההשראה של יצרן הקטע הזה..

אני חושב שאחת הרכיבות הכי קשות שהיו לי אי פעם בתערובת של הנאה ומורת רוח עמוקה מהעשייה הייתה ה-Fred Whitton sportive באזור האגמים, ועד שיצאתי מהעצים הסרוגים בבוטאר נא. הבסיס של gCloch להסתכל על צלע הגבעה החשופה של החומה, אני חוזר על ידי סוג של הפרעת ויטון פוסט טראומטית. השטן במעלה הגבעה.

למרות שהנוף עדיין לא פחות ממדהים, לרגע אני לא יכול שלא לשנוא אותו. ההרים המתגלגלים האדירים שפעם חייכו אלי בחזרה זורמים עכשיו מהשמיים, צליהם מתארכים כשהשמש עושה את מעברה העצל למיטה. אבל הגעתי עד לכאן אז לא תהיה הפוגה עכשיו, למרות שחיקת ברכיים אחרונה באורך 250 מטר שמגיעה לשיא של 30%.עם זאת, עד כמה שהסבל שלי חריף, זה רק כמה רגעים לפני שאני מוצפת בפרץ עצום של רווחה כשאני צועדת על הרכס.

מבוקע בין הפסגות העולות זוהרים שמיים כתומים בוערים, נמוגים בעדינות אל האוקיינוס האטלנטי המנצנץ שמתחתיו. הנשמה הנוספת היחידה כאן למעלה היא כבשה רועה בשמחה, הצליל היחיד הוא הפלפול הקלוש ביותר של נחל, והדבר היחיד שנותר לי לעשות הוא לדווש בעצלתיים הביתה. זה כל כך מושלם שכמעט לא הצלחת לכתוב את זה.

הרכיבה של הרוכב

Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com

תצטרך ללכת רחוק ולצפות לשלם סכום רציני יותר כדי למצוא אופני מירוץ לכל סיבוב טובים יותר מה-TCR. המסגרת הקומפקטית קשיחה במיוחד למשקל - 6.65 ק ג מהיתד, גודל בינוני. עם זאת, הודות למוט המושב הארוך והדק, תומכי המושב הצנומים והצינור המרובע (כאשר החלק התחתון משטח כדי להגביר את הגמישות האנכית אך לבלום את גמישות הפיתול), מדובר באופניים נוחים באמת.בהתחשב בפוטנציאל לגשם, החלפתי את מצמדי הפחמן הזריזים Giant SLR 0 לסגסוגת Hunt 4Season Eros עם צמיגים ללא אבובים של Schwalbe Pro One, שסיפקו בלימה אמינה ברטוב. ה-SLR 0s תואמים tubeless, אז אני קורא לכל אחד לוותר על צמיגי Giant PSLR-1 ולחפש אצל Schwalbe קצת גומי tubeless איכותי.

עשה זאת בעצמך

להגיע אל Dingle לא יכול להיות קל יותר. טיסות לשדה התעופה קרי עולות בסביבות 55 ליש"ט הלוך ושוב עם Ryanair (בתוספת 60 ליש"ט עגלת אופניים לכל כיוון) ולוקחות רק שעה וחצי מבריטניה. מומלץ לשכור רכב, לא מעט מכיוון שישנה נהיגה מהממת שאפשר לעשות, אם כי מיניבוסים מקומיים נוסעים הלוך ושוב תמורת כ-20 פאונד לאדם, תלוי בגודל הקבוצה.

לא חסר מלונות וצימרים שיתאימו לרוב התקציבים. התארחנו במלון די מפואר Dingle Skellig (dingleskellig.com), גדוש בספא, בריכת שחייה ונופים מדהימים של החוף. המחירים מתחילים מ-85 פאונד ליש ט כולל ארוחת בוקר, כאשר כוכבת התוכנית היא ללא ספק המכונה האוטומטית לייצור פנקייקים.אבל אל תטרחו לשאול את הצוות אם אתם יכולים לקנות אותו - הם לא מוכרים.

תודה

תודה גדולה לקרוליין בולנד על הייעוץ הנפלא שלה, הנהיגה והצ'אט הכללי שלה, ולרכיבה על השותף ג'קי גריפין, שנלחם במחלתה ביום בגבורה, ולמייקל או'דאוד בפאב או'קונור. בית הארחה (cloghane.com). מה שמייקל לא יודע על האזור לא כדאי לדעת. לכמה טיפים מובילים לטיולים, עיין ב-dingle-peninsula.ie.

מוּמלָץ: