רוכב אופניים פונה לחצי האי בארה של מחוז קורק, אצבע יבשה באוקיינוס האטלנטי הפראי שמבטיח רכיבה קסומה
הדרום מערב של אירלנד הוא מקום שאין כמותו. בימים מסוימים היא חייבת לספק חיים עגומים מאוד - רצועת חוף מוכה שנתונה לחלוטין לחסדיהם של ים אמביוולנטיים ומזג אוויר קפריזי. אבל בימים אחרים זה מקלט של שלווה, שבו נראה שאפילו הפרות נסחפות על גבי שטחי מרעה במצבים דמויי חלומות.
היום, על קצה חצי האי בארה, הוא יום כזה. שמים מעורפלים מעמעמים שמש שעושה כמיטב יכולתה להפוך את מי הזכוכית של קולה ביי לכחול כסוף. האוויר תלוי כל כך שקט שכאשר רוברט ואני, שותפי הנסיעה, עוצרים, כל מה שאנחנו יכולים לשמוע הוא קול קריעה ואחריו גבשושית של כבשים רועות.זה מספיק כדי לגרום לכל אחד לרצות להוריד כלים, אבל עדיין לפנינו העניין הקטן של 134 ק מ של רכיבה.
גיל ויופי
כמו רוב המקומות בחופי האי אמרלד, בארה בנויה בעיקר על אבן חול, דיג ופולקלור. הצוקים מתנשאים מהאוקיינוס האטלנטי כמו חתיכות פאזל אבודות, נראים מרובעים מהחופים אך חתוכים בצורה משוננת במבט מלמעלה. הדיג הטוב נובע מהגיאוגרפיה המופלאה של בארה, כשהיא מגיעה לאוקיינוס עצום ועשיר בחיי ים, ובזכות חצאי איים שכנים המספקים את אחד הנמלים הטבעיים הגדולים בעולם בו הציים נוחתים את המלכוד שלהם ומחסה מפני סערות. הפולקלור הוא כולו מעשה ידי אדם, שפותח במשך אלפי שנים על ידי תושבים המנסים להבין את העולם.
הידועה ביותר באזורים אלה היא האגדה של An Chailleach Bhéara, האג של בארה, שעכשיו בוהה בחזרה מעבר למפרץ אלינו מהמוטה שלה ליד קילקת'רין.אומרים שהיא נראתה לגיבורים ואבירים כזקנה מרושלת שמחפשת אהבה, שאם תיגמלה הפכה אותה ליופי מרהיב. כתוצאה מכך היא נישאה שבע פעמים, ואיכלסה את החוף המערבי בצאצאיה. עם זאת, למרבה הצער, האג הפכה בסופו של דבר לאבן, והתאבנה כשעמדה על צוקי קילקת'רין וחיכתה לשובו של בעלה האחרון מהים.
אומרים שהסיפור הוא אלגורי למאבקה של אירלנד ליישב את שורשיה הפגאניים עם שטף הנצרות: נעוריו של האג של המלכים שאימצו את המסורות של אירלנד, גילה מייצג זמנים תחת שליטים שבהם הדרכים הישנות דוכאו. עם זאת, בעודנו מדוושים הרחק ממבטו של החאג, אני לא יכול שלא להרהר באיזה סיפור מוכר אותו חלק אחרון חייב להיות לכל מי שבן זוגו אומר בעליזות, 'רק קופץ לסיבוב!' רק כדי לחזור שש שעות מאוחר יותר, מלא התנצלויות. אבל היום יש לנו שש שעות ועוד קצת, וזה מזל שכן המסלול שלנו כולל 1,800 מ' של טיפוסים והראשון זה עתה הרים את ראשו.
דרך החוף המתפתלת בתחילה שלנו עברה יד שמאלית חדה דרך קבוצת בתים לפני שזיגזג מעבר לאופק בין מחשופי סלע. כשהוא עומד על הדוושות בפעם הראשונה, רוברט מהנהן לעבר מה שנראה כמו סנסקריט שצויר על האספלט, ואז לעבר קיר מוצק ומסויד בלבן בצד החיצוני של הפנייה. לוקח לי כמה רגעים להבין שזה בעצם הפוך וקורא 'לאט! בלמים!’, והוא מיועד כמובן לכל מי שנוסע בכיוון ההפוך במורד הגבעה. אפשר לתהות כמה סימנים בסגנון Wile E Coyote התרחשו לפני שמישהו רשם את הכביש.
על אף שהוא תלול, הטיפוס קצר, ומעל החלק העליון משתרעת טלאים זוהרת של אדמה שיחים מסופחת על ידי קירות אבן יבשה מכוסה חזזיות. הדרך גולשת מטה על פני מפרץ קטן, שעל מסלול ההחלקה שלו, כך נאמר לי, עומד לעתים קרובות תושב מקומי רק בחלוק חלוק. יש
סצינת חיזוק שכדאי להימנע ממנה ביום סוער.
יחסי זהב
עוד כמה קליקים והגיע הזמן לעצירה בקלאין, עיירה צבועה בהירים בפרישת אלייה, שבה נראה כי מספר הפאבים עולים על מספר הבתים של שלושה על אחד, הנגאובר מהימים שבהם אליהייס הייתה קהילת כורי נחושת עסוקה. היום כל מה שנותר הם בולענים ובתי מנועים נטושים, שהבולט שבהם, בית המנוע של מכרה ההר, חותך צורה יפה אם כי רפאים בצלע הגבעה שמעלינו.
בצילו נמצא מוזיאון מכרה הנחושת Allihies, שגם אם אתה לא בעניין של ניצול כלקופיריט או ציפה של קצף (שני השלבים בהפקת נחושת מעפרות, כפי שהוא הולך), מסתבר שהוא שווה ביקור רק בשביל תה השמנת המעולה. או אפילו שמנת קפה.
הכביש סביב היבשה יפה כמו שהוא גלי - כלומר די גלי. קווים צהובים מנוקדים מציפים את המסלול האפור העמוק כאילו הכביש נחתך מהנוף המרופד במספרי ענק, ומה עם המחסור המוחלט במכוניות, מוחי חופשי לנדוד מהעייפות המשעממת ברגלי.הפוגה מלאה כמעט מגיעה שוב כאשר רוברט מציע את הרכבל לדרסי איילנד, המתקן היחיד כזה של אירלנד, ואחד מהבודדים באירופה שחוצה את הים. אבל למרבה הצער, לוח הזמנים של הרכבל יהפוך את הביקור לדוחק למדי, ובהתחשב בכך שאין חנויות או פאבים באי, אף אחד מאיתנו לא אוהב את הרעיון להיתקע. אז זה הלאה לעיר הראשית של בארה, Castletownbere.
כמו Allihies, ל-Castletownbere יש מגוון מפתה של פאבים, שהידוע לשמצה שבהם הוא MacCarthy's Bar, פאב עם מכולת שבו אתה יכול להשיג דואר זבל ושעועית שימורים עם הסטאוט והוויסקי שלך. רוברט מספר לי ששמע פעם על תייר אמריקאי שהתלונן על היעדר מנעול על דלת השירותים. בעל הבית אמר, תראה הנה, לאבא שלי היה את הפאב הזה לפני ב-1945, ולסבא שלי לפניו ב-1900. ובכל הזמן הזה אף אחד לא גנב אף פעם חרא מהאסלה הזאת, אז אתה תגיד לי למה לעשות. אני צריך מנעול עכשיו?”״ בהחלט אחד לחצי ליטר לאחר הרכיבה.
הקטע שלאחר מכן לכיוון העיירות אדריגול והלאה לגלנגאריף הוא בסטנדרטים הגבוהים של בארה עניין מושתק יותר. הדרך מתרחבת, החיות גדלות וישנה מדי פעם מכונית, אבל גם אז הרכיבה נפלאה. גבוה משמאלנו גבעת הרעב שולטת על קו הרקיע - הפסגה הגבוהה ביותר בהרי הקאהה היוצרים את עמוד השדרה של חצי האי.
תלוי את מי תשאלו תקבלו סיפור אחר לגבי מקורות השם של הגבעה. פרשן אחד תיאר כיצד מקומי אמר לו שזה נקרא כך כי 'זה רעב לגופות', אבל סביר יותר להניח שהשם האירי Cnoc Daod מתורגם ל'אנגרי היל', וכי ה'רעב' היה ניכוס השם על ידי מלחים בריטים המוצבים ב-Castletownbere, שאם יצאו מהתור היו צריכים לרוץ במעלה הפסגה של 685 מטר ולמטה שוב ללא מזון.
למרות שכיסי הג'רסי שלנו מצוידים היטב, הדרך היחידה לעלות את האנגרי היל היא ברגל, כך שאנחנו נחסכים מהתלולית הנסערת.במקום זאת התוכנית שלנו היא ללכת על כביש החוף לאורך מפרץ באנטרי ולנוע פנימה כדי לקחת על עצמו את מה שרוברט אומר שהם שני העליות הטובות ביותר בחלקים אלה, מעבר Caha ו-Healy Pass.
גבהים וחורים
בכל שנה חצי האי מארח את הטבעת הספורטיבית של בארה, לולאה באורך 140 ק מ המוצמדת לחוף שמתחילה ומסתיימת בקנמאר, מוקד תיירות פופולרי וזוכה פרס העיירה המסודרת לשנת 2013 על היותה הקטנה והמסודרת ביותר. עיר באירלנד. עם זאת, תושבי העיירה העיטורים יזכרו שהשנה הייתה שקועה במחלוקת כאשר ועדת העיירה המסודרת במנצחת הכללית, מוינאלטי, המשיכה והתקינה פסל הנצחה ללא אישור תכנון..
למרבה המזל, טבעת בארה מתקדמת מדי שנה במעט מהומה כזו, מלבד מה שהנכנסים צריכים לסבול לאורך קטע האספלט שאנחנו נמצאים עליו, ה-R572 עד לגלנגאריף, משם מתחיל מעבר Caha.הכביש חולף על פני טווח צפוף של שיפועים שאמנם אף פעם לא נבדק באמת, אבל נראה שגם לעולם לא משיג מישור ממשי.
כשהגענו לגלנגאריף אני מרגיש שעצירה יכולה להיות נחמדה, אבל לרוברט יש רעיונות אחרים. פסגת הטיפוס תהיה שווה את מחיר הכרטיס בלבד, הוא אומר לי, אז נמשיך ונצטרף לכביש N71. מעבר לכתפו רוברט מצביע על פאב שלמען לשון הרע, יצטרך להישאר חסר שם, ומסביר לבעל הבית 'לא נותן שום דבר! הוא מתגאה בביקורות רעות של Trip Advisor'. אני עדיין אשמח לעצור שם לזמן קצר יותר.
הקילומטרים הראשונים של מעבר Caha הביאו אותי מעט מבולבל, אחד כי רוברט רמז שזה יהיה די קשה, ושניים כי הבטיחו לי נופים טובים. כפי שזה נראה, ההליכה קלה יחסית בסביבות 3%, וללא פארק הפסלים Ewe, הגדוש בפסל של כבשה עם משקפיים מוציאה את ראשה מגג השמש של פורד פופולארי, אין הרבה מה לשעשע את החושים שלי.ואז לפתע הדרך מתפתלת, קו העצים נשבר ופרוס לפנינו המרחב הגדול של הרי הקאהה, המתגלגל בעדינות אל תוך מפרץ באנטרי.
כשהגענו לפסגה אני כמעט מאוכזב שהטיפוס הסתיים. לפנינו מנהרה שמצטרפת למחוז קורק עם קרי השכנה, ולמרות שאנו עומדים נגד השעון, אנחנו לא יכולים שלא להתגלגל דרכה רק כדי לראות מה יש בצד השני. בזמן שהמנהרות עוברות, זה קצר אך מפחיד ביותר, עם טפטוף קבוע של מים מואר בפיר אור שמגיע מחור בגג. רוברט מסביר שאחד ליל כל הקדושים מישהו העביר חבל במורד החור ותלה גופה מזויפת מהקצה.
להתגלגל בחזרה במורד Caha Pass הוא תענוג מהיר ופשוט, ועם ראשים מופלים והרוח לטובתנו, אנחנו בקרוב חוזרים לאדריגול ומוכנים לקחת על עצמם את Healy Pass. "אנחנו אוהבים לחשוב על זה כעל התשובה של אירלנד לסטלביו", אומר רוברט בניצוץ.עם זאת, שוב, אנו מתחילים די לא משמחים כשהדרך נראית כמעט נעלמת בגדרות גדרות גבוהות. אבל אם מעבר הקאהה לימד אותי משהו, זה היה להשעות את השיפוט, וכאילו בסימן רמז, כמו מישהו שמחליף שקופית במקרן, נוף חדש לגמרי נכנס למקומו. גדרות משוכות מופשטות לאחור, מוחלפות במישורי דשא ופרשיות של סלע מאפיר, כאילו האג בעצמה דוחפת את אצבעותיה האבניות דרך רצועת עשב עצומה.
נוסע לאט מספיק כדי להתענג על הרגע, אבל מהר מספיק בתקווה לא לאבד פנים, אני מקיף את המדרונות המוקדמים, לא מצליח להבין באמת לאן הולכת הדרך. אין מכוניות באופק המסמנות את השביל, ומעקות הבטיחות היחידים הם קירות אבן יבשה העשויים מאותו סלע כמו צלע הגבעה. למעשה, רק כמה מאות מטרים מהפסגה אני באמת יכול להעריך את הטיפוס. זה פשוט מהמם.
יש בהחלט אלמנטים של הסטלביו, המחסור בכל דבר אחר מלבד הדרך והגבעות הם אחד, אבל מעבר לזה מעבר הילי הוא חיה אחרת לגמרי.מכאן זה נראה כמעט רופף, עוקב אחר נתיב לא מחויב לפסגה עם מעט ויתורים למהר. שימו לב, כשהשלט על המדרונות התחתונים שלו מנציח, הוא נבנה כפרויקט לשמירה על העניים בעבודה בזמן הרעב הגדול, וסביר להניח שהיתר לא היה מה שהוא היום.
נראה שאנחנו סובלים מתחושה דומה של חוסר דחיפות בעצמנו, והאור מאיים להיכשל. אם היינו נאמנים לתוכניות שלנו, היינו מתקדמים קדימה, אבל כשהירידה חזרה למטה בדרך שבה באנו נראית כל כך מפתה, והתחבולות של מקארתי'ס בקסטלטאון, קרובה כל כך מהמוצב שלנו בגבול מחוז קורק שלנו, אנחנו בוחרים להסתובב ולפנות. לעלות על שביל דרומה הכי מהר שאנחנו יכולים, עד חצי ליטר שהרוויח היטב ואולי אפילו וויסקי. אבל החזק את הספאם.
• מחפש השראה להרפתקה משלך ברכיבה על אופניים בקיץ? לטיולי אופניים יש מאות טיולים לבחירתך
הרכיבה של הרוכב
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799,giant-bicycles.com
למרות שלא ממש בראש ערימת ה-TCR - זה יהיה ה-Advanced SL 0 - יהיה קשה לשים לב. ה-Advanced Pro 0 חולק את אותן שרטוטים כמו אחיו היקר יותר, ונבדלים רק בכמה גרמים מיותרים במסגרת בשל סיבי פחמן עם מודול מעט נמוך יותר ומוט מושב מסורתי בהשוואה לתורן המושב המשולב של ה-SL 0. מסיבות מעשיות למהדרין, הייתי לוקח את ה-TCR הזה על פני אפשרות התורן, שכן מוט מושב נשלף מקל על האריזה הרבה יותר, וב-6.65 ק ג עבור מדיום הוא כבר קל מספיק. זה אומר שכשתגיע למקום שבו אתה רוכב, תהיה לך מכונת טיפוס מוכשרת המציעה הרבה נוחות לימים ארוכים באוכף.
השתמשתי בגלגלי Hunt 4Season Aero כיוון שקדמתי לשטח קשה, שעלול להיות רטוב, ורציתי כמה גלגלים חזקים עם משטחי בלימה מסגסוגת. פשוט תעשה לעצמך טובה וודא שאתה מתאים לגומיות הגון 25 מ מ ללא צינור - Schwalbe Pro Ones נמצאים כרגע בראש הרשימה שלי.
עשה זאת בעצמך
Travel
לטוס לדבלין או לקורק ולנהוג בקאנטרי היא אפשרות טובה, אם כי ארוכה, עם זאת, שדה התעופה הקרוב ביותר לבארה הוא קרי, במרחק של כשעה וחצי נסיעה. צפו לשלם מתחת ל-60 פאונד. לחלופין, קחו את המעבורת מליברפול לדבלין תמורת כ-180 פאונד לרכב ושני מבוגרים, או 50 פאונד לכל נוסע רגלי עם אופניים. נסיעה ברכבת לאחר מכן באוטובוס לבארה מדבלין עולה בסביבות 70 פאונד ולוקח שש שעות.
לינה
שהינו ב-Casteltownbere, נמל דייגים קטן אך הומה עם שפע של מסעדות טובות ופאבים אזוטריים להפליא. ישנם מספר מלונות וצימרים באזור, אך אחד הטובים חייב להיות ה-Sea Breeze B&B (seabreez.com), שבו נוראלן ואיידן זמינים לבשל ארוחות בוקר איריות טעימות ולספק ידע מקצועי על אזור.
תודה
תודה גדולה לטארה אוסאליבן ולטאדח אוסאליבן (תירות דואר.com), שעזר לתכנן את המסלול שלנו והעביר את הצלם שלנו במשך יום שלם מבלי לאבד את הסבלנות. תודה גם לרוברט ווייט, שוויתר על זמנו בנדיבות להדריך את רוכבי האופניים ברחבי הבארה. אחרון חביב, תודה ל-Cathy Kapande ב- Tourism Ireland (ireland.com) על העזרה שלה עם הלוגיסטיקה.
