רוכב אופניים מגלה רכיבה של יופי עקר והיסטוריה אפלה בהרים של צפון מזרח סקוטלנד
סדרה של אסונות עולמיים, החל מתקופת הקרח ועד מלחמת העולם הראשונה, קשרו קשר לעצב ולפסל את הנוף של הרמה הסקוטית. כל אותם קרחונים שנעים לאיטם חצבו את הטופוגרפיה הייחודית של הרי קיירנגורם, בעוד הקריאה לנשק נענתה על ידי מאות גברים מהקברך, שם בתי החווה הנטושים והמתפוררים שלהם עומדים עד היום כמו מצבות מוזנחות. היסטוריון אחד כינה את המרחב הזה של אדמה קודרת ומתגלגלת 'אנדרטת המלחמה הגדולה ביותר באירופה'.
אבל לווילמה, בעלת הבית של פונדק Grouse, אין שום דבר מזה. היא אמנם לא חולקת על המקורות הגיאולוגיים של אזורי צפון סקוטלנד ומונרוס, אבל היא חד משמעית לגבי מי אשם בהתנחלויות הנטושות שרודפות את החלק הנידח הזה של אברדנשייר.
'הכל באשמתך', היא אומרת אחרי שקפצתי לראות את האוסף המפורסם של הפאב הכולל יותר מ-700 בקבוקי וויסקי. היא מתכוונת לאבותי האנגלים האריסטוקרטיים שהיו בבעלותם שטחי אדמה עצומים כאן וגירשו מאות חוכרים דיירים במהלך המאות ה-18 וה-19 במה שנודע כ-Highland Clearances. אבל אפילו עם התפיסה המוגבלת שלי לגבי 'זוועות היסטוריות שבוצעו על ידי האנגלים', אני יודע שזה לא נכון. כפי שאמר ההיסטוריון המקומי נורמן הארפר לסרט תיעודי בטלוויזיה של BBC סקוטלנד: הקאבראך הוא העדות של סקוטלנד לבזבוז החיים הצעירים בזמן מלחמה. המספר הגדול של חפצי האדמה והבניינים הנפלים שאתה רואה התרחש לא בגלל מדיניות הקרקעות או השפל או סדרה של שנות חקלאות גרועות. הם קרו בגלל שלמעשה כל הגברים והנערים בגיל הלחימה יצאו למלחמה ב-1914. רבים לא חזרו.'
אני חושב שעדיף לתקן את ווילמה. הפאב שלה ממש באמצע שום מקום, יש כמה טיפוסים חקלאיים חסונים שיושבים בפינה, והיעלמותו הפתאומית והבלתי מוסברת של רוכב אופניים אנגלי באזורים האלה כנראה תיחשב לא יותר חדשותית מגשם.
אז, במטרה לפזר את המצב, אני משנה את הנושא למשהו פחות רגשי, כמו הסיבה שנכנסתי לפאב שלה עם לייקרה וקסדה. טעות גדולה. האנטיפתיה שלה כלפי רוכבי אופניים נראית מושרשת יותר מהרוויזיוניזם ההיסטורי שלה. בהתייחסה לספורטאי מקומי שמשתמש בכביש בחוץ, היא אומרת, 'כל רוכבי האופניים האלה משפיעים על העסק שלי. איך המקומיים שלי אמורים להגיע לכאן?'
היא לא יודעת שחברותיי לרכיבה היום הן מארגני האירוע - מלך ההרים ספורטיב - אבל הם בחרו להמתין בחוץ, לאחר שחוו בעבר את העקשנות של וילמה (היא לא נתנה להם להשתמש בה חניון כתחנת הזנה).כאילו ההליכה על פני רצפת פאב חלקה בקליעים אינה קשה מספיק, עכשיו אני מרגישה כאילו גם אני דורכת על קליפות ביצים.
אני בדיוק עומד לשאול את ווילמה לגבי ה'מקומיים' שאליהם היא מתייחסת כאשר מגיע מיניבוס של תיירים אמריקאים - הוויסקי היקר ביותר
עולה 13 ליש ט לנשימה - אז אני ממציא תירוצים ועוזב.
בחוץ, ג'ון אנטוויסל וריצ'רד לאוס כלל לא מופתעים מהניסיון שלי.
'כאשר תכננו את המסלול של האירוע שלנו, הצענו להפוך אותו לרווחי עבורה על ידי תרומה או הפניית רוכבים לפאב לכיבוד חלופי, אבל היא באמת לא הייתה מעוניינת , אומרת ג'ון.. 'אני לא חושב שהיא בסכנה כלשהי להופיע ב-Dragon's Den או The Apprentice בזמן הקרוב.'
חזרה להתחלה
כשאני מתחיל את הנסיעה עם ג'ון וריצ'רד, אני מופתע שהם לא לובשים שכמיות ומסכות.השניים הם צלבני אופניים בעלי סגנון עצמי, אבל במקום לחבוש מצלמות קסדה ולהניף צלבים בוערים לעבר כל מי שנוהג במכונית, הם מעדיפים מסע חינוך עדין יותר מאשר עימות. כשאנו עוזבים את הכפר היפה באלטר על גדות ה-די ועוקבים אחר הכביש המגולף והעלים לכיוון בלמורל, ג'ון מסביר את משימתם: להפוך את החלק הזה של סקוטלנד ל"מיני-הולנד".
'לרוב האנשים יש טלוויזיה שהם משתמשים בה באופן קבוע', הוא מסביר. לרוב האנשים יש מכונית, שבה הם נוהגים באופן קבוע. ולרוב האנשים יש אופניים בביתם אבל הם לא נוהגים להשתמש בהם. אנחנו רוצים לראות ילדים רוכבים על אופניים לבית הספר, משפחות רוכבות על אופניים לחנויות והורים רוכבים על אופניים לעבודה.'
למרות שבתי ספר, חנויות ומקומות עבודה יהיו מעטים בנסיעה של היום, על פני כמה מהנוף המאוכלס בדלילות ביותר בבריטניה, קל לראות כיצד חלק זה של סקוטלנד יכול להפוך למושב של מהפכת רכיבה על אופניים - הכבישים שקטים ובעלי ניקיון הגון, ואין עומסי תנועה כבדים.רק חבל על ההרים; שלושה מהטיפוסים שלפנינו היום הם בין שמונת הכבישים הגבוהים בארץ.
הראשונה שבהן היא רצועה צרה המתפתלת דרך מדרונות נמוכים מיוערים לפני שהיא מגיחה אל מרחב של מורדות בגווני סגול, המציעה נופים של קלחת הקיירנגורמים המושלגים משמאלנו. עד שהגענו לראש הרמפה האחרונה, עלינו 200 מ' בפחות מ-5 ק מ, ובכל זאת אני שם לב שג'ון וריצ'רד נשארו יושבים עד הסוף. מסתבר שהם חסידי אסכולת העלייה של כריס פרום. שני המאמנים המוסמכים לרכיבת אופניים בריטית, הם מאמינים שהישארות בישיבה וסחרור קצב גבוה היא הדרך החסכונית ביותר באנרגיה לעלות להר. בתמונות, לעומת זאת, הטכניקה הזו לא נראית מרגשת במיוחד - ייתכן שגם הם יושבים על הספה בבית וקוראים ספריית טלפונים.אז עם קצת שידוד מנומס מהצלם שלנו, הם מסכימים ללחוץ על גלגל שיניים ולטפס מהאוכף. עכשיו לפחות זה לא נראה כאילו זה רק אני שמתאמץ קצת במדרונות של 15%.
בראש הטיפוס הראשון הזה, ה-Strone, אנחנו נכנסים למקום חולף כדי ליהנות מהנופים. 'אתה רואה את חלקת השלג הזאת שם?' אומר ג'ון ומצביע על פסגה רחוקה עם שם גאלי שכמעט ולא ניתן להגייה. זהו אחד משלושת כתמי השלג הארוכים ביותר בבריטניה. זה היה במגזין Weather.'
אני מסתכל לכיוון שג'ון מצביע ושקול את מה שהוא אמר לי זה עתה. 'אני יודע', הוא אומר, 'אני כנראה צריך לצאת יותר'.
סיכוי שמן
שמתי לב שלג'ון אין כלוב בקבוקים על האופניים שלו. הסיבה לכך היא שהוא בוחן כעת את התיאוריה של 'חמצון שומן', כלומר אימון מדולדל גליקוגן, מה שאומר שהוא יוצא באופן קבוע לארבע או חמש שעות רכיבות מבלי לאכול או לשתות דבר.הוא, הוא מסביר, מאמן את גופו להסתמך על מאגרי השומן הטבעיים שלו לאנרגיה, ולא על מאגרי הגליקוגן שלו - או פחמימות - שזקוקים לחידוש קבוע במזון ומים.
'הגליקוגן שלך יחזיק מעמד רק שעה או שעתיים, תלוי בעוצמת הפעילות הגופנית, בעוד שמאגרי השומן שלך הם למעשה אינסופיים - אפילו לכריס פרום יש כ-3 ק"ג של שומן זמינים לשרוף, או 22,000 קק"ל", אומר ג'ון., שהוא פיזיקאי מוסמך בעל תואר דוקטור בדינמיקת נוזלים.
נראה שההוכחה נמצאת בפודינג (או בחוסר), שכן ג'ון ניצח כמעט בכל מירוץ ו-TT שאליו נכנס עד כה השנה, כולל TT אחד של 50 מייל שבמהלכו שבר את שיא המסלול מבלי לשתות או לאכול פת.
לפנינו נוכל לראות את הכביש עולה בתלילות מעל קו העצים לקראת הפסגה הבאה. אבל תחילה יש ירידה טכנית מתפתלת אל Gairnshiel וגשר האבן המפורסם שלו עם גב הגבן. "מיניבוסים לא יכולים להתגבר מבלי לגרום לנוסעים שלהם לרדת וללכת תחילה", אומר ריצ'רד.לאחר מעבר הגשר, הטיפוס האמיתי מתחיל במדרון שמתנשא בהדרגה עד ל-20% לפני שהוא מתרפה במישור הפראי והשומם של Glas-allt-Choille (מבוטא כמו שיעול הסימפונות) המסמן את הגבול בין ה-Dee לדון עמקים. עד שהגענו לנקודה הגבוהה ביותר שלו ודעתו של ג'ון הוסחה על ידי כתם שלג נוסף, טיפסנו כמעט 300 מ' בפחות מ-8 ק"מ. והטיפוס הקשה ביותר עוד לפנינו.
המפלט האחרון
בית הקפה Goodbrand and Ross בקורגרף הוא כמו עמדת גבול בקצה העולם. הוא מלא בדמויות נואשות למראה שמערסלים קפוצ'ינו גדולים ומדברים בגוונים שקטים על השממה שבחוץ. הם לבושים במעילי טוויד של נורפולק, מעילי עור לאופנוענים, אנורקים מבריקים או לייקרה זוהרת, תלוי אם הגיעו ברכב ספורט וינטג', אופנוע הארלי דיווידסון, מנוע חלוד או אופניים.חלקם זוהרים בתחושת הישג, אחרים - כולל אנחנו - חיוורים מחשש. זהו המפלט האחרון לפני תחילת הטיפוס על הלכט, הר שהמוניטין המפחיד שלו נמשך עד 1869, כאשר 500 תושבים מקומיים חיפשו לשווא אחר משרתת צעירה שאבדה בסופת שלגים (גופתה מונחת בבית קברות מעבר לכביש). מאתנו עכשיו) וממשיך היום עם 100 טיפוסי הרכיבה הגדולים ביותר המעניקים לו 10/10. כשאנחנו מצחצחים את הקפה שלנו, יש תחושה מוחשית של 'נטוש כל תקווה' באוויר.
הסיבה מתבררת יותר מדי כשאנחנו מקיפים את העיקול הבא ומתקרבים לשערי השלג. נראה שרצועה אנכית של אספלט צוירה על קיר. סימן אזהרה של '20%' מאשר שזה לא איזושהי אשליה אופטית. זוהי חתיכת כביש ללא היגיון גזורה של פריפריס כמו סיכות שיער מרככות שיפוע. אנו לוחצים על ההילוכים עד שהשרשרות שלנו מתייצבות על גלגלי השיניים הגדולים ביותר, ומתחילים בשחיקה היציבה במעלה המדרון. ג'ון מתחיל בשיחה על ההספק שלנו - הוא בודק מד כוח חדש."רכבתי זה עתה 400 וואט בדקה הראשונה", הוא אומר, כאילו הוא נרגע בבית במקום לדווש במעלה גבעה של 20%. 'אתה עושה את אותו קצב כמוני, אז כמה אתה כבד ואני אגיד לך מה אתה מוציא.'
קשה לי לזכור כמה אני כבדה, אבל מצליחה לפלוט '90 קילו'.
'ובכן, כלל האצבע הגס הוא חמישה וואט לכל הבדל של קילו במשקל הגוף. אני 70 קילו, מה שאומר שאתה שואב עוד 100 - אז בערך 500 וואט,' הוא אומר, אבל אני בקושי יכול לשמוע אותו על פעימות הלב הדופק שלי.
כשהמדרון סוף סוף משתטח, אנו מקבלים תצפית על הטיפוס במלוא הדרו. זה אולי לא הארוך, התלול או הגבוה ביותר, אבל מה שהופך אותו לאחד הדרמטיים ביותר הוא היעדר סיכות ראש. קו האספלט יוצא לפסגה ללא פשרות.בקושי חולף על פנינו רכב אחר בדרך לפסגה, שם מעליות הסקי הנטושות מתנדנדות בצורה מוזרה ברוח.
המסלול שלנו צולל למטה לכיוון טומינטול לפני שאנחנו פונים ימינה ונכנס ללב "ארץ וויסקי מאלט" של סקוטלנד. הדרך חודרת דרך אזור כפרי שופע ומתגלגל ועובר על פני כמה מזקקות לפני שנתחיל בירידה לעיירה ספייסייד היפה דאפטאון. מכאן עוברים רק כמה קילומטרים עד שאנחנו חוזרים לאזור הכפרי הסקוטי המרוחק ומתחילים את הדרר הארוך עד ל-Cabrach ואת המפגש המעט כפור שלי עם ווילמה ב- Grouse Inn.
לאחר הצ'אט שלי עם ווילמה, אנחנו נכנסים וממשיכים בנסיעה שלנו על פני המרחב הריק והמתגלגל של ה-Cabrach. מימיננו צמרות פסגות קיירנגורם הגבוהות ביותר חנוקות בעננים, בעוד שמשמאלנו מתהדרת החוף לכיוון החוף והים הצפוני.
אני מחכה שג'ון יתחיל שיחה על משטח היעלים החדש שהוא בודק, אבל הוא שותק.כולנו מרגישים קצת מיוסרים מהמפגש שלי ב-Grouse Inn, שהיה תזכורת לאופן שבו ממשיכים להתייחס לרוכבי אופניים כאזרחים סוג ב', אפילו בין הכבישים הריקים והנוף המפואר של סקוטלנד הכפרית.
זו גישה שג'ון וריצ'רד נתקלים בה באופן קבוע בתפקידיהם כצלבני אופניים. מדי פעם, חורבה מגודלת של בית חווה, המשמרת בהתרסה את זיכרון הדור האבוד, מעמידה הכל בפרספקטיבה.
עשה זאת בעצמך
Travel
תחנת הרכבת ושדה התעופה הקרובים ביותר לבאלטר נמצאים שניהם באברדין, משם ישנה נסיעה פשוטה של 90 דקות.
לינה
שהינו במלון היפה Glen Lui בבלטר, שבו בקתת עץ אורן - 'מומלצת לרוכבי אופניים כי יש להם אמבטיות וגם מקלחות', אומרת הבעלים סוזן בל - עולה החל מ-80 פאונד ליחיד. או שאתה יכול לשלם 160 פאונד עבור לילה בסוויטת האפיריון היוקרתית שלהם.למלון יש גם מסעדה עטורת פרסים, בה התענגנו על ארוחת ערב של כבש עשבי תיבול של דיסייד ואחריו קינוח של גנאש שוקולד ב-30 פאונד.
תודה
תודה לריצ'רד לאוז מ-Firerail Events ול-Jon Entwistle (enthdegree.co.uk) על שעזרו לנו בכל התמיכה הלוגיסטית במהלך הנסיעה שלנו, ולאשתו של ריצ'רד, אלכס, על שהסיעה את הצלם שלנו. החברה של ריצ'רד מארגנת את הספורט השנתי של מלך ההרים, שכולל חלק מהמסלול המכוסה על ידי הנסיעה שלנו בבריטניה. אירוע 2016 יתקיים ב-21 במאי. פרטים מלאים באתר komsportive.co.uk. תודה גם לסטיב סמית' ב-Angus Bike Chain, Arbroath, שסיפק את האופניים.
