למרות שאינה ידועה ברכיבה על אופניים כמו כמה משכנותיה בים התיכון, סרדיניה מציעה מבחר עשיר לרוכב חסר הפחד
מפות הן דברים יפים. קווי המתאר, הקווים והסמלים שלהם משרטטים היסטוריה כמו גם טופוגרפיה, ומתעדים פרטים כמו גם מרחק. אפילו נדב חינם מלשכת התיירות המקומית, כמו זה שאנו מקבלים עם ההגעה לסרדיניה, עמוס ביותר תככים ורומנטיקה ממכשיר ה-GPS הכי נוצץ.
אז זה תמיד שובר את ליבי כשפקידת קבלה או מדריך טיולים במלון מוציאים את הבירו שלהם ומשרבטים על כל המפה רק כדי להמחיש את הדרך המהירה ביותר מ-A ל-B. זה מראה מעט כבוד למיומנות ולאומץ של חוקרים, נווטים, טייסים וקרטוגרפים שהקדישו את חייהם לייצור הטלאי הזה של קואורדינטות, גבהים ומדידות.מפות הן חפצי אמנות יוצאי דופן ויש להתייחס אליהן ככאלה. ועכשיו הנה מרצ'לו לוקח טוש ל-Carta Stradale Sardegna בקנה מידה 1:285, 000 ומשחית את הגיאומטריה הצבעונית שלו עם השרבוט חסר המחשבה שלו.
במחיקה אחת רשלנית הוא הכחיד טירה מימי הביניים, מרינה על חוף הים, קורניש חוף מרהיב ומונומנטים היסטוריים שונים בני מאות שנים, כולל מגדלי שמירה ספרדיים וקברים מגליתים. והציור המחודש חסר ההיגיון הזה של היסטוריה וגיאוגרפיה נוצר בגלל שבמקרה יש לי הצטננות.
עד שהגעתי לסרדיניה, לא יצאתי על האופניים במשך שבועיים. במשך השבוע הראשון של אותם שבועות הייתי מרותק בעיקר למיטה. ובמשך 32 שעות רצופות של אותו שבוע ראשון, ישנתי בצורה יציבה, מינון עד גלגלי העיניים על למסיפ ואקמול. ההתקף הראשון שלי בשפעת גבר מזה חמש שנים הותיר אותי חלש כמו חתלתול.
אבל זה לא חשוב בעיניו של מרצ'לו, שכמו רוב ילידי הים התיכון, פשוט לא יכול לתפוס את הרעיון של הצטננות. לא משנה כמה פעמים ניסיתי להעביר באמצעות מחוות ומילים שהגוף שלי אינו פועל בכושר אופטימלי, אני נתקל בחוסר הבנה מנומס אך חסר עיניים. יהיה קל יותר לנסות להסביר רפרפת.
'אז אתה יכול להציע לולאה לא ארוכה מדי?' אני שואל ומצביע על המפה.
'150 קילומטרים,' היא התשובה.
'הממ, זה קצת ארוך. וזה די הררי. ואני עדיין מרגיש קצת צפוף.'
מוחו של מרצ'לו נאבק בבירור עם הרעיון המופשט של וירוס המופעל על ידי אקלים מתון. הוא חוזר ואומר, '150 קילומטרים'.
אני לוקח את המפה. 'מה עם זה?' אני אומר ומצביע על קו לבן מתפתל שמתפתל מגוש גדול של גבשושיות. ואז מרצ'לו מכה עם הלבד שלו, משחית מאות שנים של חקר ומדידה לפני שהכריז לבסוף, 'זה יקצר את זה בערך 40 ק מ', אבל בנימת קול שמרמזת שהוא לא קרוב יותר להבין למה מישהו צריך רוצה לעשות דבר כזה.(זכור את הקו הלבן המפותל, אגב - יש לו תפקיד מרכזי בהמשך…)
טיפול ה-VIP
המארחת שלנו מריה כריסטינה מקדמת את פנינו בארוחת הבוקר במלון Villa Asfodeli באווירה מעט עצבנית של מישהו שמתמודד עם מטריד פוטנציאלי.
'ולארוחת בוקר אנחנו מציעים משהו קצת שונה, כי אנחנו יודעים שיש לך צרכים מיוחדים', היא אומרת. נראה שהיא חושבת שיש להסיר מספריים וכלים חדים אחרים מהישג יד רק בגלל שאני לובש מכנסי לייקרה ומתקשה ללכת בנעליים שלי. אבל למעשה היא מאמצת את הגישה החדשה והמזמינה של סרדיניה לרוכבי אופניים, שאפשר לסכם בערך כך: 'אנחנו יודעים שאתם אנשים נורמליים בדיוק כמונו'.
כפי שמרצ'לו אומר, 'מלונאים רואים את רוכבי האופניים קצת אחרת, אז אנחנו מנסים להרגיע אותם שהם לא צריכים לדאוג, שרוכבי אופניים אוהבים את אותם הדברים כמו תיירים אחרים.'
החברה של מרצ'לו, Sardinia Grand Tour, מפעילה מסלולי הרפתקאות כבר 12 שנים, אך ראתה גידול ניכר בביקוש לטיולי רכיבה על אופניים רק לאחרונה. לסרדיניה אולי אין את המוניטין של הכבישים או המורשת של איים ים תיכוניים אחרים כמו מיורקה וקורסיקה, אבל היא טוענת שיש לה כבישים ונופים לא פחות מרשימים. עכשיו, כשסוף סוף סיכמנו על מסלול, אני עומד לראות בעצמי.
בשעה שאנו עוזבים את המלון בכפר Tresnuraghes, זרם של מקומיים שהופיעו ללא רבב מגיע לכנסייה ממול לטקס יום ראשון בבוקר: נערים צעירים בחליפות ועניבות לא הולמים; נערות מתבגרות מצחקקות עם סרטים בשיער וטלפונים בידיים; גברים עם משקפי שמש וזיפים מעוצבים; נשותיהם לופתות תינוקות ותיקים תואמים. הם מחייכים ושמחים. אף אחד מהם לא מגיע באופניים. הריקנות של חייהם מזעזעת אותי.
אנו עוזבים את הכפר ובקרוב מוצגים לנו פנורמה של החוף המערבי של סרדיניה והגבעות החרוכות שלו.זה יום דומם ללא עננים. אנו הולכים בדרך היורדת אל נהר טמו, תוך זמן קצר מגיעים לעיירה היפה והשוקקת בוסה. אנחנו חוצים את הנהר דרך גשר אבן לפני שנכנסים למבוך של רחובות צרים מרוצפי אבן ומבנים גבוהים בצבעי פסטל. לבוקר של יום ראשון, זו כוורת של פעילות. תיירים יושבים מחוץ לברים ומסעדות, או משוטטים בין שולחנות גב עמוסי יין וגבינות (זה פסטיבל יין, אומר מרצ'לו). הם מחייכים ושמחים. אף אחד מהם לא רוכב על אופניים. הריקנות של חייהם מזעזעת אותי.
בסדר, אז מרסלו אמר לי שיש טיפוס של 12 ק"מ בפתח, ואני קצת מקנא בכל האנשים המאושרים והחיייכים האלה שנהנים מקפה, אוכלים ארוחת צהריים או טועמים יין בלי רוח רפאים של 12 ק"מ לטפס מעליהם. שמתי את זה על האנטיביוטיקה שאני עדיין על והשחתה המרושעת של מרצ'לו על המפה שלי, שעוד לפני שהוא לקח את הלבד שלו אליה, לא נתנה שום אינדיקציה למשהו כל כך מפרך כמו טיפוס הרים של 12 ק"מ. מוקדם במסלול.
יש לנו מקיאטו מחוץ לבר. מרצ'לו מספר לי איך הוא למד 'רכיבה על אופניים ותיירות יין' באוניברסיטה. אני חושב איך המילים האלה לעולם לא היו מתגוררות באותו משפט לפני כמה שנים. הוא מספר לי איך כל רוכבי האופניים הם 'ילדים גדולים בלב', אבל הוא עבד קשה כדי לשכנע מלונאים ונותני שירות אחרים שהם מצפים לרמות שירות של מבוגרים: 'אוכל טוב, חדרים נחמדים ולילה שקט.' לכן היה למריה כריסטינה הייתי כל כך להוט לספק את 'הצרכים המיוחדים' שלי קודם לכן.
אנחנו משלמים את החשבון ולוחצים בקלקל במבוכה על פני המרוצפים אל האופניים שלנו כדי לנסוע חזרה לאורך שפת הנהר מוקפת הדקלים ומעל הגשר לסופרמרקט. הכפר הבא נמצא בראש הטיפוס, ומרצ'לו לא בטוח אם המסעדה שלו עדיין תהיה פתוחה לארוחת צהריים או לא, אז אנחנו מחליטים להצטייד בלחם, גבינה ופירות.
תחילת הטיפוס לוקחת אותנו קרוב בצורה מפתה לטירה האפורה והעגומה שחולשת על צלע הגבעה שמעל Bosa. מתחת לחומותיו בנות 800 השנים, שורה נוספת של שולחנות גב רוקחת יין, אוכל ושמחה לתיירים, אבל הסצנה נחטפת ממני באכזריות כשהכביש סוטה בחדות שמאלה. פתאום זה רק אני, מרצ'לו וכביש שנעלם לתוך אובך החום שלפנינו. אין עוד אנשי כנסייה חייכנים או תיירים שמחים. למעשה, בשאר היום, כמעט ולא תהיה תנועה בכלל.
מרצ'לו מספר לי שבסרדיניה - שגדולה מוויילס - יש רק 1.5 מיליון תושבים. זוהי צפיפות האוכלוסין השנייה בגודלה בכל אזור איטלקי. ככל שאנו מטפסים בהדרגה, אנו רואים את הגבעות והרכסים של האי משתרעים מזרחה. הסימנים הרגילים של הציוויליזציה - עמודים, תרני רדיו, ארובות, כתם של כפר או טשטוש מרוחק של כביש מהיר - כולם חסרים. זה רק טלאים מתגלגלים של יערות, יערות ומדרונות עקרים.הריקנות שלו מזעזעת אותי.
ממקיוון לארו
התנועה הגדולה ביותר שהאזור הזה ראה אי פעם הייתה ב-2007, כאשר שלב 2 של הג'ירו ד'איטליה הגיע ברעם במורד המדרונות האלה בדרך לסיום ספרינט (ניצח רובי מקיוון האוסטרלי) בבוסה.
השלב של היום לקליארי היה הפעם האחרונה שהג'ירו ביקר בסרדיניה, למרות שמרצ'לו אופטימי הוא עשוי לחזור בקרוב הודות למעלליו של בנו רוכב האופניים הפופולרי ביותר באי, פאביו ארו, שנולד כ-100 ק"מ דרומית ל כאן. "כולנו תמכנו בו במהלך הג'ירו של השנה [שם הוא סיים במקום השני באלברטו קונטאדור], " אומר מרצ'לו. "היה לו מוניטין של רוכב חזק כשגר כאן. הוא זכה בהרבה מרוצים המקומיים לפני שעזב ליבשת כשהיה בן 18.'
אני תוהה אם ארו אי פעם תרגל בטיפוס שאנחנו טוחנים עכשיו.זה לא תלול במיוחד, אבל זה נמשך לנצח. ללא תנועה או מבנים בצד הדרך, הקימורים הרגילים והעצלים הם ההסחות הדעת היחידות מהשיפוע הבלתי פוסק. עד מהרה איבדנו את מראה הים הסרדיני מאחורינו. לפנינו, קטע של שטוח שווא מנקד את הטיפוס לפני שהוא דוחף למעלה פעם נוספת. שוב - ולא בפעם האחרונה - אני מופתע מהריקנות והשקט של כל זה. שקט, כלומר, מלבד הצפצופים הריאותיים שלי כשאני מנסה לאחוז בגלגל של מרצ'לו.
אני חושב ששם הכפר שאליו אנחנו סוף סוף מגיעים הוא מונטרסטה, אם כי שתי האותיות האחרונות במפה שלי נמחקו על ידי הלבד של מרצ'לו. הוא שוכן על מדרון המשקיף על יערות של עצי שעם ואלון וצמח שריחו המר התנהג כמו משאף ויקס על נחירי כל הדרך במעלה הטיפוס, האספודל, המשמש לארוג הסלים והקישוטים המוצעים למכירה ב. חנויות מזכרות רבות בסרדיניה ואהובות על סוגים מסוימים של תיירים.
כפי שחששו, הטרטוריה היחידה של הכפר סגורה, אבל אנחנו מכבים את צימאוננו עם קולה מבר סמוך. אחד המקומיים לבוש באלגנטיות בזוג קרסוליות עור מלוטשות בגובה הברכיים, עם שרוכים מורכבים. אנו למדים ממרצ'לו שהוא רועה צאן, והקרסוליות חיוניות כדי להגן עליו מפני סרפדים צורבים בשדות שמסביב. אני חשוד. בגדי הרגליים שלו נראים קצת ללא רבב מדי. ואיפה העזים שלו? אין ספק, כשאנחנו עוזבים את הכפר, מרצ'לו מגלה שזה היה למעשה יום החופש של הרועה, אבל הוא לבש את מיטב הקרסוליות שלו כדי לבלות את יום ראשון שלו בהתעסקות בבר. הדרך צוללת במורד כמה קילומטרים לפני פנייה חדה שמאלה וחזרה לתפקידים בטבעת הקטנה כשאנחנו מתחילים בעלייה ארוכה עוד יותר של 15 ק מ שתיקח אותנו עד לרכס ולנקודה הגבוהה ביותר במסלול שלנו.
מעמוד השדרה הגלי של הרכס אנו מקבלים נופים מרהיבים של פנים סרדיניה. הרים שטוחים מתנשאים מעמקים עבותים. זה סוף האביב, כך שצמחיית האי עדיין לא התנקזה מצבעו בגלל החום והיובש. כשהכביש משתטח, אני מבין שאני רעב. רענן, למעשה. אבל הסימן היחיד לציוויליזציה הוא כנסייה, שעמדה בפני עצמה באמצע שום מקום. שוב, הריקנות של המקום הזה מבהילה. אם הכנסייה עדיין בשימוש, מתפללי יום ראשון שלה עזבו מזמן. בצד הנגדי של הכביש מזרקת שתייה וספסלי אבן בצל עץ. אנחנו עוצרים וזאב את הפיקניק שלנו. לעולם אין לזלזל בכוחות השיקום של באגט סופרמרקט חזיר וגבינה מעוך מעט.
החלק המפותל
אנחנו עולים על העלייה הבאה ומתאחדים עם נוף הים שלנו. קצת יותר משם נמצאת העיירה המודרנית, וילאנובה מונטלאונה, על ראש הגבעה, שבה הרוכב הרוסי (וחבר קבוצת טינקוף-סקסו הנוכחי) פאבל ברוט הוביל פריצה של חמישה אנשים בדרך לבוסה בג'ירו 2007.הדרך ממשיכה אל אתר הנופש הפופולרי אלג'רו על חוף הים, אבל אנחנו אמורים לנקוט דרך קיצור - 'הקו הלבן המפותל' שהודח כל כך בבוז על ידי מרסלו והלבד שלו כמה שעות קודם לכן. אנו מוצאים את הפנייה ומוציאים בקלות מהאוכף לעוד טיפוס קצר אך מבחן. אנחנו מגיעים לפסגה כדי למצוא עוד נוף מרהיב של החוף, אבל זה לא ים הטורקיז או ההרים הרחוקים מעבר למפרץ אלגרו שמשכו את תשומת ליבנו. ממש מתחתינו משהו הרבה יותר מרגש.
הדרך שבה אנחנו נמצאים - 'הקו המתפתל הלבן' הזה שנראה כל כך לא מרשים במפה שלי - מתפרק אל הים בסדרה ארוכה ומבולבלת של עיקולים וסיכות שיער. אנחנו מבלים 20 דקות טובות בהסתכלות למטה ומנסים להתוות את מסלולו כיוון שהוא נעלם בקביעות מאחורי גושים של עצים או מתחת לסלעים. זה נראה כמו נחש אפור גדול שמחליק פנימה והחוצה מהסבך.
על המפה, זה לא ראוי למספר. זה אפילו לא מחבר בין שני התנחלויות.זה מצרף חלק אחד של ריקנות לאחרת. המפה גם לא עושה צדק עם עד כמה רצועת האספלט הזו מתפתלת ומרווחת. כפי שאמרתי בארוחת הבוקר, מפות הן דברים נפלאים, אבל יש דרכים מסוימות שאפילו הן לא יכולות לתפוס את האופי המרגש והקסום של.
מיותר לציין שהירידה היא תענוג. אני מרגיש את קורי העכביש הריריים שלי מתפוצצים אחת ולתמיד. בתחתית, אנו מצטרפים לכביש החוף בחזרה לבוסה. הכיף עדיין לא הסתיים, כי רצועת הכביש הזו באורך 36 ק"מ היא רכבת הרים, צוקים משובשים ומעוקפים מפרצונים נידחים. הרכס מעלי מנוקד בהריסות מגדלי השמירה שבנו הספרדים במהלך 400 שנות שלטונם על האי. בסמוך לפסגת הגלים הארוכים ביותר, אחרי כמעט 10 ק"מ עם כמה הפוגות קצרות בלבד, אני נתקל בקו התנועה הראשון מאז שעזבתי את בוסה: שיירה של תיירים שרוכבים על אופני הרים וחובשים כפכפים וכובעי שמש.
במקום לחזור על המסלול שלנו דרך הרחובות הציוריים של בוסה, אנחנו ממשיכים כמה קילומטרים לאורך החוף, שם הדרך מגיעה לסיומה בפתאומיות בחומת סלע ענקית. 7 הק מ האחרונים של הרכיבה שלנו יהיו בעלייה מוצקה.
עם תחושת מעברי הנשימה שלי לא סתומים כמו במשך שבועות, מרצ'לו ואני מתחילים לתקוף אחד את השני בהתלהבות. יש לו את היתרון לדעת היכן נמצאים הקטעים התלולים - הוא פותח במתקפה אחת בדיוק כשסימן '10%' מתנשא לעין - אבל יש לי תנופה של טינה שרוחשת כל היום תחת השמש הים תיכונית הלוהטת. כשאני מעביר אותו אל 'קו הסיום' מחוץ למלון שלנו, סוף סוף יש לי את הנקמה על כך שהוא חילל את המפה שלי עם הטוש שלו שבע שעות קודם לכן.
עשה זאת בעצמך
Travel
שדה התעופה הקרוב ביותר ל-Tresnuraghes בסרדיניה הוא Cagliari, המוגש מבריטניה על ידי מספר חברות תעופה. זמן ההעברה לכפר הוא כשעתיים וחצי.לחלופין, אתה יכול לטוס לאולביה, שנמצאת בצפון מזרח האי, אבל זה יוסיף כשעה לזמן ההעברה שלך.
לינה
שהינו במלון Villa Asfodeli המקסים והמשפחתי (asfodelihotel.com, כפול מ-60 פאונד לינה וארוחת בוקר ללילה כולל השכרת אופניים) במרכז טרסנוראגהס. בנוסף לספק את ה"צרכים המיוחדים" של רוכבי האופניים עם מזנון ארוחת בוקר נדיב, המלון מציע תחנת אופניים מאובזרת בה תוכלו לשכור אופני כביש או שירות משלכם. המלון מתהדר בגנים יפים ובריכת שחייה המשקיפה על הים הסרדיני.
לאוכל, יש פיצריה בסמוך, או שאתה יכול לנסוע 7 ק מ עד לעיירה Bosa שעל גדת הנהר, שם יש מגוון מסעדות. נהנינו מארוחה של מנות מיוחדות של סרדיניה - כולל קיפוד ים, קרפצ'יו טונה ודיונון בדיו משלו, נשטף עם בקבוק רוזה נידרה המקומי - תמורת 30 אירו לראש במסעדת Borgo Sant'Ignazio במסעדה הוותיקה. העיר.
תודה
תודה למרצ'לו אוסלה על ארגון הלוגיסטיקה של הטיול שלנו. החברה שלו, Sardinia Grand Tour, מציעה סיורי אופניים מודרכים ועצמאיים ברחבי האי, כולל לינה במלון והשכרת אופניים. סיורים מודרכים של שבעה לילות, כולל הסעות לנמל התעופה, לינה ומרבית הארוחות, מתחילים מ-1, 090 אירו (776 פאונד). פרטים נוספים בכתובת sardiniagrandtour.com.
