בגרנפונדו טורינו, רוכב האופניים מתענג על היופי של הכפר האיטלקי, ולרגע הופך לגיבור המקרי של האירוע
האיטלקים אוהבים את הרכיבה על אופניים. הלהט של התמיכה מהטיפוסי הוא אגדי, אבל הוא שמור בדרך כלל לאליטה המקצוענית במרוצים גדולים כמו הג'ירו ד'איטליה. לכן אני מוצא את זה קצת מוזר שבאירוע חובבני כמו גרנפונדו טורינו אני מקבל תגובה כה נלהבת מהקהל שעומד על הדרך.
כשאני עובר דרך העיירה צ'ינגליו, אנשים מניפים דגלים ומריעים בהתלהבות. חלקם אפילו רצים לצדי, צועקים עידוד. עד לנקודה זו, היו לי 70 ק מ של רכיבה שקטה יחסית, אם כי קשה, ולכן אני קצת המום מהסלבריטאי החדש שלי.אני מגיב בחיוכים ובכמה ממלמלים 'צ'יאוס' ו-'grazies', אבל כשהחגיגה נמשכת סביבי אני חווה תחושת חשד גואה, ואז אשמה.
ההבנה מכה בי: הקהל חושב שאני מוביל את המירוץ. איפשהו לאורך המסלול כנראה עשיתי פנייה לא נכונה ובלי משים גילחתי חלק מהמסלול, כלומר קפצתי את המתחרים ההארדקורים וקיבלתי תפקיד בראש העניינים.
הפחד שלי מאושר כשאני מסתכל מאחורי ורואה חבורה של 100 רוכבים נוסעים במהירות. תוך זמן קצר הם מגיעים אליי; אני מחפש גלגל להיאחז בו אבל הקצב פשוט גבוה מדי ויורקים לי בלי טקס מחוץ לחלק האחורי של הקבוצה.
כשהפלוטון מסתער למרחקים, מעריציי לשעבר יורים בי מביטים, חלקם מרחמים, אבל אלה שמבינים עכשיו שאני סתם מבט מעמיד פנים נבגדים. אני מרכין את ראשי ומסתובב, מתבייש שהטעיתי בלי כוונה תמיכה נלהבת כזו.כשאני עוזב את הכפר, אני משחזר את אירועי היום שהובילו לרגע הקצר שלי של כוכב בשוגג.
התחלת המירוץ
לואיס, השותף שלי לרכיבה, ואני עומדים בתור כדי להתחיל את גרנפונדו טורינו, הכל כמו שצריך להיות בספורט איטלקי. שמש הבוקר המוקדמת מנצנצת מהקסדות של 3,000 רוכבים שמפטפטים בהתרגשות, הצליל היחיד שפולש לשקט של עיר שטרם התעוררה.
אנחנו מחכים בפיאצה קסטלו, כיכר ענקית שמפרקת את הארכיטקטורה הבארוקית המרשימה שסביבנו. עם הארמון המלכותי של טורינו מאחורינו יצאנו לדרך בצורה איטלקית טיפוסית - כלומר, 15 דקות מאוחר יותר משעת ההתחלה המתוכננת של 8 בבוקר. כדי להגיע לנתיב הבריחה שלנו מהעיר, ויה פו, אנו עוקפים את פאלאצו מאדמה, מבנה אדיר שהיה הסנאט הראשון של הממלכה האיטלקית - זה הארמון השני שראיתי תוך כמה דקות. ה-Via Po הרחב והארקדיד הוא מסלול הולם אל מחוץ לעיר, אבל קווי החשמלית ולוחות האבן המלוטשים המרכיבים את פני הכביש שלו מהווים סכנה משמעותית לאופני כביש צנומים.אין ספק שאני עד שרוכב אופניים מסתבך בקווי החשמליות של פחות מקילומטר. הוא מרים את עצמו כשאני חולפת על פני ונראה שרק הגאווה שלו נפגעה, אבל זה מספיק כדי להגביר את הדופק שלי הרבה יותר מוקדם ממה שהתכוונתי.
ויה פו בבטחה, אנו מסתובבים לאורך הקורסו קאירולי, מתענגים על החידוש של כבישי עיר סגורים כאשר נהר הפו זורם בעצלתיים משמאלנו. למרות דרמות קו החשמלית, הקילומטרים הראשונים היו הרבה פחות תזזיתיים מאשר גראנד פונדו אחרים שרכבתי עליהם. בקרוב אני מגלה למה.
אנחנו חוצים את הנהר ומיד מתחילים לטפס - אנחנו על Bric della Maddalena, אחד משני טיפוסים משמעותיים שמסיימים את המסלול. הטיפוס של 7 ק מ עומד על 7% בממוצע, שהיה ניתן לניהול בקלות אלמלא המספר העצום של הרוכבים המגיעים לבסיסו בהמוניהם. הדרך צפויה להיות חסומה, אז אין לנו ברירה אלא להתנתק וללכת.מכיוון שאני עושה כמיטב יכולתי להימנע מאיטלקים שעדיין רוכבים על אופניים עם כישורי טיפול באופניים גרועים כמו כושר השיפוט שלהם, אני נאלץ להודות שהאירוע כבר לא מפגין מחסור באופי.
רגע לפני שהקליעים שלי נהרסים לגמרי, צוואר הבקבוק מתחיל להידלדל ואני יכול לעלות מחדש. הטיפוס פונה אל מחוץ לטורינו, חולף על פני בתי מגורים קטנים השוכנים על צלע הגבעה. קרוב לפסגה אני מוותר על הניסיון לעמוד בקצב של לואיס - נראה שהוא שואף הליום היום - ומעיף מבט אחורה על פני העיר. לבתים האלה יש בהחלט נוף מרהיב.
לאחר שניצלו את תחנת ההזנה הראשונה להתייבשות, המסלול מחזיר במהירות את הדרישות הראשוניות שלו עם ירידה מרנינה של 9 ק"מ, המתפתל דרך גבעות מונפראטו המייצגות את הגבול המזרחי של טורינו. בכיוון דרום, אנו חוצים ישר את השטחים המישוריים לכיוון העיירה Chieri. עם 20 ק"מ של כבישים מישוריים שיגיעו תחת שמיים נטולי עננים ללא נשימה של רוח, אני מתענג על ההזדמנות להתמקם בירידות ולהרים את המהירות הממוצעת שלי.
להכיר חברים חדשים
הכבישים החשופים מגבשים רוכבים מפוצלים לקבוצות, ועד מהרה אני מוצא את עצמי בחבורה גדולה דוהרת על פני שדות התירס והבתים המשוטטים של פיימונטה הכפרית. תוך כדי רכיבה, המספרים שלנו ממשיכים לעלות, עד לנקודה שבה זה הופך מעט מטריד כשאנחנו פוגעים במרכז העיירה המרוצפת של Riva presso Chieri במהירות של 40 קמ ש ופורצים אל הכבישים הצרים והמפותלים שמעבר.
מחליט לקחת באומץ את גורלי בידיי, אני מתקדם בקבוצה ולוקח עמדה בחזית. בעיקול עדין בכביש אני מסתכל מעבר לכתפי ומגלה שיש לי 50 רוכבים על ההגה. ההתרגשות עולה לראש שלי, ולמרות שאני יודע שזה לא ימצא חן בעיני חבריי לרכיבה וכנראה יעלה לי בהמשך היום, אני מעלה את הקצב. רכבת הרוכבים מאחור משתרעת עד למעלה מ-100 מ', אבל הקסם שלי מההשפעה שיכולה להיות לרוכב אחד על הדינמיקה של פלוטון נקטע על ידי מישהו שצועק באיטלקית מאחורי.לפי הטון אפשר לומר שזה לא היה 'אני ממש אוהב את המהירות שאתה נוסע, תמשיך להתמיד', אז אני נרגע ונסוג בחזרה אל החבורה לכמה קילומטרים השטוחים שנותרו.
תחנת ההזנה השנייה ממוקמת ליד הכפר פררה ומסמנת שינוי מובהק בנוף. האופק השטוח והרחב מוחלף בגבעות מיוערות כבדות - הן מהוות את הקצה הדרומי של רכס מונפראטו שעכשיו נשזור דרכו בחזרה כדי להגיע לבזיליקת די סופרגה, שם האירוע מסתיים. מוקדם יותר היום, Davide Cerchio ממלון האופניים פיימונטה Lo Scoiattolo, שבו התארחתי, אמר לי ש'הגבעות המתגלגלות צריכות להיות קלות לרגליים הארוכות שלך', אז אני בטוח - למרות שהפרופיל נראה כמו 90 ק מ של להבי מסור. אבל עד מהרה אני מקלל את ההערות של דויד, כשהרגליים שלי נענשות בעוד שיפוע חריף של מעל 15% שאני רק עכשיו מצליח לגרור את עצמי למעלה.
עד עכשיו לפחות הייתי חלק מקבוצה – עליבות אוהבת חברה – אבל ממש מעבר לעיירה מונאלה אני מגיעה למזלג בכביש שמסומן בחצים המצביעים לכיוונים שונים כדי לחלק את המדיו ומסלולי lungo.לאחר שנרשמתי למסלול הארוך, אני פונה לכיוון מסלול הלונגו, ועד מהרה מוצא את עצמי לבד - כל שאר הרוכבים בקבוצה שלי יצאו למסלול הבינוני.
זה כאן, כפי שאגלה בקרוב למבוכתי, שאני עושה את הטעות שתראה אותי מתגלח בטעות 20 ק מ מהמסלול ומוביל את המירוץ. ככל הנראה, הייתי צריך לפנות למסלול הלונגו כמה קילומטרים קודם לכן ולעשות לולאה נוספת שבסופו של דבר הייתה מביאה אותי לנקודה הזו, אבל הצומת היה מסומן בצורה עדינה עד כדי כך שפספסתי אותו. להגנתי, מאוחר יותר מתברר שכמה מאות רוכבים אחרים עשו בדיוק את אותו הדבר, אז אני לא הבלגן היחיד בחבורה - רק הראשון.
נגן להמונים
הכביש מצטמצם, חורש צפוף נסגר ונעשה שקט להחריד כשהמסלול מתפתל צפונה דרך הגבעות הכפריות של רובע אסטי. שיני המסור האלה ממשיכות לשנן את הארבעים שלי, אבל היופי הטבעי של החורש של מונפראטו מסיח את דעתי היטב מכמה לאט לאט מחשב האופניים שלי מתקדם במעלה הקילומטרים.
השלווה של הסביבה שלי נמשכת ואני מתחילה לתהות מה קורה - בטוח שהייתי צריך להיתקל ברוכבים אחרים עד עכשיו? מחשבות כאלה מונעות בפתאומיות ממוחי כשתמיכה בצד הדרך מתפוצצת לפתע בסימן הראשון של הציוויליזציה סביב העיירה צ'ינגליו. אני נהנה ממעמד הסלבריטאי שהושג רע שלי במשך 10 ק מ עד שהפלוטון חולף על פני והצופים מחליפים את התמיכה הקולית שלהם לאחרים שראויים יותר. למען האמת, גם אני חשה מעט הקלה - הלחץ של הקרנת החזית המגניבה של מתמודד במירוץ לטובת אלו העוטפים את הכביש היה מתיש כמעט כמו הטיפוס על הגבעות עצמן.
אם עזב את עצמי, אני יכול עכשיו להתייצב בקצב סביר כשהמסלול פונה לצפון-מערב, משחק מנקודה לנקודה עם הכנסיות והעיירות הפיימונטיות שנראה כאילו יושבות בראש כל גבעה. Woodland בתורו מפנה את מקומו למטעי לוז עצומים, שבעצים שלהם גידלו פעם את האגוזים ששימשו לייצור המנות המקוריות של נוטלה.אני חושב לעצמי שבאמת יכולתי להסתפק בכף גדולה מהממרח הקלורי כדי לחזק את רגליי המתמעטות. עד כה המסלול ביטל בדרך כלל כל גובה שנצבר עם ירידות מהירות וטכניות, אבל בסביבות 110 ק"מ הוא מתחיל לעלות גובה באופן עקבי יותר לפני דחיפה אחרונה של 10 ק"מ בממוצע של 7% כדי להגיע לבזיליקת סופרגה.
כמה קילומטרים אחרי העיירה Sciolze, העלווה העוטפת את הדרך מתבהרת לזמן קצר וניתן לי נוף מרשים באמת - הבזיליקה הניצבת בגאווה על ראש גבעת סופרגה מעבר לעמק, כשהאלפים מתנשאים מאחור. מרחק רב. מאוחר יותר סיפר לי דויד שהנוף טוב רק לתקופה קצרה בסוף הקיץ, שכן מוקדם יותר השנה הוא מוסתר לרוב על ידי אובך חום, בעוד שבהמשך הנוף חסום על ידי ענני שלג. אני מוריד את הכובע נפשית למי שתכנן את המסלול הזה ואני מרגיש זכות לרכוב על אופניים בשטח עם רקע מרהיב שכזה.
הנוף הופך לפרברי בהדרגה ככל שהמסלול מוביל ל-Via Superga, הדרך המתארגת בהתמדה כלפי מעלה לעבר פסגת הגבעה.אני מוצא את עצמי שוב בין רוכבי פנאי ולאדם שאנחנו דומים לזומבים דו-כפיים, טוחנים במעלה המדרון, כמעט מותשים מכדי לקלוט את צהלות הצופים שדוחקים בנו הלאה.
Via Superga ציורית ומתפתלת, חושפת רק קטעים קטנים מהטיפוס בכל פעם. במצב זה הנטייה האופטימית שלי הייתה בדרך כלל נכנסת פנימה ומנסה לשכנע את הרגליים שלי שהסיום ממש מעבר לפינה הבאה, אבל מתכנני המסלול הניחו סמני קילומטרים לנסיעה שסופרים לאחור מאז בסיס השיפוע. עם הסרת האפשרות של בורות מאושר, אין לי ברירה אלא להתעמק ולראות את הסמנים מתקתקים לאט.
בין הבתים והעצים המשתרעים על ויה סופרגה אני קולט חטוף של ירוק פיימונטה מוריק במרחק מה למטה, מה שלפחות מרגיע אותי שמתבצעת התקדמות טובה. אני פונה עיקול ונרגע ומפחיד באותה מידה לראות את הבעיטה התלולה האחרונה עד לבזיליקה מתגלגלת לפני.השמש של סוף הקיץ קופחת, דוחפת את הטמפרטורה למעלה מ-30 מעלות צלזיוס לאורך הכביש הצפוף הזה, אבל
אני נמרץ ממראה הסיום. חותמת אחרונה על הדוושות רואה אותי מעבר לקו, ואני גם מותש וגם מרומם. בזיליקת סופרגה המרשימה והנוף מעל טורינו מספקים גימור מנצח כראוי למסלול.
מאוחר יותר, על כוס יין הברולו המפורסם של האזור, אני מסתכל אחורה על חווית היום שלי. אירועים אחרים עשויים להיות משופעים יותר בהיסטוריה או לכלול עליות אלפיניות ארוכות יותר, אך הגבעות הקטנות והתלולות של היום הוכיחו את עצמן כמבחן לא פחות, והנופים על פני הכרמים ומטעי הלוז של פיימונטה לא פחות מעוררי השראה. זה אולי היה הגרנפונדו טורינו הראשון, אבל הנסיעה שלי היום מבטיחה לי שהיא בהחלט לא תהיה האחרונה.
